Ящик садовый для компоста

Делаем ящик для компоста пошаговая инструкция

Для изготовления компоста на даче люди используют различные подручные материалы. Одни просто выкапывают ямы и скидывают в них вырванные сорняки, другие приспосабливают для этой цели старые емкости (бочки, короба и другое), а третьи подходят к делу изготовления компоста настолько серьезно, что сооружают для этой цели специальные ящики.

Естественно, наиболее оптимальным материалом для изготовления данного приспособления является древесина – специально ее, конечно, не покупают, а используют бывшую в употреблении. Например, разбирают ненужные деревянные изделия – в большинстве случаев поддоны для строительных и других материалов. Доска для них используется обычно хорошая и для такого приспособления она подходит как нельзя лучше – ящик для компоста из поддонов служит весьма долго.

Ящик для компоста из поддонов фото

Кроме такой древесины, дополнительно понадобится деревянный брус сечением 50 на 50мм, большая жменя саморезов, обрезки гипсокартонного профиля UD (из них будут изготавливаться направляющие, которые позволят получить простой доступ к готовому компосту, по обыкновению расположенному в нижней части ящика).

Также не лишним будет подумать об инструментах – доски нужно будет резать, а саморезы завинчивать. Кроме того, понадобится лопата для установки щитов – в принципе, это стандартный дачный инструмент, который имеется в любом загородном доме. И еще одно – несмотря на то, что для изготовления поддонов применяется добротная древесины, все же не лишним будет позаботиться о ее сохранности.

В принципе, никаких точных размеров компостных ящиков вам никто не даст – по большей части, их габариты обусловлены площадью дачи (а вернее, количеством вырываемой травы в год) и размером исходного материала. Имеете доски длиной 2000мм, значит и габариты ящика следует подгонять под них. С поддонами так не получится, так как их ширина составляет примерно 1000мм – маловато, конечно, но выход имеется.

Просто делать придется не одинарный ящик, а двойной. С одной стороны это даже лучше – получится двухгодичный компостный ящик. В один загружаете траву в этом году (в следующем сезоне она будет использоваться в качестве готового удобрения), а скашиваемая трава будет загружаться во второй отсек. Таким образом в ваше распоряжение попадает компост в необходимом количестве.

Как сделать ящик для компоста на даче фото

Это что касается конструкции компостного ящика – с ней мы определились. Теперь смело можно заняться подготовительными работами. Они не сложные, и все, что вам понадобится сделать, это три вещи.

  1. В первую очередь разметить в выбранном месте дачного участка прямоугольник с размером 1115мм на 2230мм и установить в его углах четыре штырька, на которые натянуть нить.
  2. Согласно натянутой нити по длинной стороне ящика (с двух сторон) на расстоянии 1115мм от любого угла установить еще пару штырьков – это средние стойки, разделяющие изделие на две равные части.
  3. Выкопать в отмеченных штырьками местах ямки глубиной 300-400мм.

В принципе, это и вся подготовка, покончив с которой смело можно будет приступать к изготовлению и самого ящика – именно этим мы и займемся дальше.

Некоторые садоводы вместо компостного ящика делают компостную кучу, однако важно помнить, что у последнего варианта есть немало минусов. Прежде всего, это неприглядный внешний вид – вряд ли ваши гости обрадуются, завидев посередине участка неприятно пахнущую массу

Кроме того, проблематично в этом случае и укладывать органические остатки и кухонные отходы. Кроме того, если уложить все ингредиенты бессистемно, все это будет скатываться вниз, что доставит немало хлопот.

Кто-то выбирает вместо приготовлений компостной кучи яму. Да, такой вариант тоже возможен, но только в случае если вы будете закладывать все ингредиенты одномоментно и забудете про ее существование минимум на два года. В этом случае компост будет готовиться в анаэробных условиях.

А значит, в саду будет невероятно специфический «аромат». Такое допустимо на большом участке, где можно найти отдаленное место для организации компостной ямы. на небольших садовых участках на 10 «соток» лучше всего выбрать компостный ящик.

Причем компостный ящик можно легко построить из материалов, которые есть под рукой. Однако прежде чем приступить к работам, следует ознакомиться с некоторыми правилами постройки такого сооружения.

Лучше всего строить компостную кучу из дерева, тем более обрезки досок явно найдутся на любом участке. Правда, все же не стоит брать совсем плохую древесину, тем более если вы хотите, чтобы сооружение было не только крепким и долговечным, но и красивым. Лучше всего для постройки брать довольно толстые доски, заранее пропитав их составом от гниения.

Без этого не обойтись, поскольку содержимое такого ящика будет достаточно «агрессивным», насыщенным различными бактериями и микроорганизмами, что может привести к гнили древесины.

Все стенки, кроме передней, нужно сделать с щелями, что важно для аэрации и нормального доступа воздуха. А пот переднюю делают немного иначе:

  1. Примерно на треть ее делают стационарной.
  2. Выше закладываются поперечные доски встык таким образом, чтобы их можно было вынимать на ту высоту, которая требуется.

Тут все просто: нужно набить вертикальные бруски так, чтобы образовались «пазы», куда мы и вкладываем доски. Такая схема позволит с максимальным удобством доставать компост, когда он будет готов.

Есть вариант, на котором можно сэкономить – все стенки кроме передней сделать не из досок, а из листового шифера. К плюсам такого материала можно отнести то, что он не гниет, а значит, теоретически прослужит дольше. Правда в этом случае ящик должен быть более просторным, чтобы внутри спокойно «гулял» кислород.

Еще один важный момент – размещение компостного ящика. Несомненно, его нужно ставить не на видном участке – выберите укромный уголок таким образом, чтобы он не был полностью на открытом солнце, но и не в тени – солнце требуется для того, чтобы сохранять внутри емкости требуемый уровень влажности. Также стоит продумать подходы для закладки новых ингредиентов.

Каковы оптимальные размеры такого сооружения? Тут все зависит от таких факторов, как:

  • Площадь обрабатываемого огорода.
  • Количество человек в семье.
  • Проводимое время в саду.

Размеры участка очень влияют на размеры компостного ящика. К примеру, если у вас большой сад и лужайка для газона, откуда вы будете брать «ингредиенты» для компоста, стоит сделать ящик побольше, однако если участок совсем маленький, естественно, большое сооружение вам точно не нужно.

Это касается и количества членов вашей семьи – чем больше людей, тем больше отходов, а значит и сам ящик должен быть больше

Важно и то, как часто вы бываете на даче – живете там весь теплый сезон или приезжаете пару раз в месяц

Первое, что необходимо сделать, вырыть яму под угловые опоры. Используют для этого бур или обычную лопату. Когда столбы установлены и грунт утрамбован, прибивают доски или поддоны. Подойдут и шурупы, но в таком случае нужна дрель. Зазор между досками около 1 см.

Дно компостера делают на расстоянии 10 см от грунта. Это нужно для того, чтобы питательная жидкость не уходила в почву, и снизу содержимое компостной кучи вентилировалось дополнительно. Иногда днище устилают прочным материалом – пленкой или пластиком.

Крышу сбивают из досок по возможности более герметично, чтобы осадки не проникали внутрь компостера и не создавали в нем болото. Это снижает температуру горения и созревание замедляется. Состоит крыша из двух равных частей, которые соединяются между собой навесами.

В последнюю очередь крепятся нижние двери для выгрузки. Их можно сделать только в первом ящике, так как во втором будет происходить созревание и закладка компонентов.

Компостирование — это аэробный (с доступом воздуха) процесс перегнивания (перепревания) растительных и бытовых органических отходов животного происхождения с помощью: бактерий; микроорганизмов; редуцентов (бактерий и грибов, разрушающих останки живых существ); детритофагов (животных и простейших организмов, поедающих разлагающуюся органику); грибов;

В бытовом хозяйстве компостный короб выполняет две основные функции: утилизацию отходов из органики и переработку их в полезное удобрение. При компостировании в заложенной массе происходят следующие процессы:

  • возрастает количественный показатель полезных для питания растительных культур химических элементов — фосфора, калия, азота и прочих;
  • снижается содержание гемицеллюлозы, целлюлозы и пектиновых компонентов в гумусе, вызывающих переход хорошо усваиваемых растительностью азотнофосфорных соединений в иное органическое состояние, не впитываемое растениями;
  • обезвреживается вредная для здоровья человека микрофлора, вызывающая патогенные бактериальные заболевания, уничтожаются гельминтовые яйцекладки;
  • сформированная готовая масса делается сыпучей, ее внесение в землю существенно упрощается.
Рис. 2 Схема закладки компоста

Не так сложно сделать ящик для компоста своими руками, изучив соответствующие чертежи и фото в интернете. Для сооружения деревянного компостера подойдут доски небольшой ширины до 100 мм произвольной длины, для их скрепления понадобится брус сечением около 50х50 мм. Все древесные детали для увеличения срока службы перед монтажом желательно обработать водоотталкивающими средствами.

Перед тем как сделать садовый компостер, рисуется схема сборки, после чего стройматериалы распиливаются на заготовки нужной длины в соответствии с заранее нарисованным чертежом. Для сборки ящиков понадобится рулетка, ножовка (электролобзик) или дисковая пила по дереву, саморезы, шуруповерт (крестообразная отвертка), лом и лопата для выкапывания ямок в земле.

Предлагаем ознакомиться  Овощехранилище на балконе своими руками
Рис. 8 Металлические контейнеры

Сырье для компостирования

В бытовом хозяйстве основными компонентами для закладки в компостные контейнеры являются следующие виды отходов:

  • органика животного происхождения: навоз и его жижа, испорченные корма, птичий помет, фекалии;
  • растительные — сорняки с огородов, части огородных растений после обработки (помидорные пасынки), срезанная c газонов трава, овощные, фруктовые и ягодные очистки, непригодные в пищу;
  • после переработки сельхозпродукции — ботва от корнеплодов, кукурузные кочерыжки, стебли подсолнухов, костра льна и конопли;
  • от деревообработки и деревьев: стружка, кора, опилки, листья, мелкие веточки;
  • бытовые — остатки от обработки растительной пищи (овощная и фруктовая кожура, шелуха семечек, кофейный и чайный жмых), скорлупа яиц;
  • торф.

Все сырье для компостирования условно делят на две категории (таблица рис. 3):

  • коричневое — имеет повышенное содержание углерода (листья и хвоя деревьев, отходы деревообработки, солома и стебли растений).
  • зеленое – с высокой концентрацией азота (все растения и растительные отходы, остатки пищи, навоз).

Опытным путем рассчитано оптимальное соотношение зеленой и коричневой массы для эффективного гниения, оно составляет 25 — 30 единиц к 1. К примеру, если мы возьмем одну часть листьев с показателем 60:1 и две части навоза с соотношением 15:1, то получим три части гумуса 90:3, то есть наилучшее соотношение компонентов, 30:1.

https://www.youtube.com/watch?v=

Для повышения качества компоста в него добавляет фосфоритную и доломитовую муку, удобрения на минеральной основе, золу, иногда используют почву, пересыпая ей слои отходов.

Рис. 3 Таблица соотношений углерода к азоту для органики

В компостную емкость не стоит засыпать:

  • растения с проросшими семенами, свежевыкопанные корни пырея и хвощевых культур;
  • зараженную мучнистой росой и фитофторой ботву картофеля и томатов, покрытую гербицидами растительность;
  • косточки фруктовых деревьев;
  • мусор, не содержащий органику;
  • непригодные в пищу органические остатки от забоя животных, белковые отходы;
  • экскременты некоторых домашних животных.

Процесс созревания компоста в естественных условиях довольно длительный: 2 – 2,5 года до полной готовности. Есть компоненты, которые перегнивают быстрее – это зеленая трава, солома, очистки. Другим нужно больше времени и «быстрые» ингредиенты им помогают.

Компостировать отходы по финской технологии лучше в ящиках собственного изготовления, так как их изготовление обойдется намного дешевле, чем купить заводские контейнеры. Принцип заключается в поочередном освобождении одного из ящиков и использование готовой смеси как удобрения в саду.

Ящик садовый для компоста

В первый ящик поступают весенние садовые отходы, заливаются ускорителями и оставляются на 2 месяца. Через это время смесь будет готова.

Во второй ящик закладывают отходы через месяц после первого ящика.

В третий – еще через 1,5 месяца.

Во-первых – ворошить массу необходимо в любом случае. Это ускоряет процесс созревания. Делается это раз в неделю. Таким образом перегнивающие остатки обогащаются кислородом и бактерии быстрее размножаются и питаются.

Во-вторых – меньше риска ошибиться, где какой компост находится. А первом ящике всегда будет находиться готовое удобрение, во втором – созревающее, в третьем – новая закладка.

По такому же принципу можно соорудить компостную яму по финской технологии своими руками, но разница будет заключаться в том, что отходы перерабатываются другим видом микроорганизмов – анаэробными, которым не нужен воздух.

Пользуются спросом биотуалеты финского производства, которые работают с микроорганизмами, перерабатывающими органику.

Утепленный герметичный резервуар с закрытым дном устанавливается в помещении или на улице.

Над сиденьем находится бачок, в который насыпают наполнитель природного происхождения – торф или опилки. После каждого похода в туалет в резервуар для отходов насыпается некоторое количество этого вещества.

Биотуалет оборудован вентиляцией, что не дает возможности запахам скапливаться внутри помещения. Труба выводится на крышу как из дома, так и из уличного туалета.

Периодически внутрь доливают биораствор бактерий, чтобы процесс переработки происходил быстрее. С задней стороны дома есть доступ к нижней части компостера. Его можно открыть с помощью специальной дверцы и забрать готовое удобрение.

Туалет не требует особых затрат, электричества или воды. Наполнителем может быть любой углеродсодержащий материал.

Польза компоста

Качественный компост насыщен питательными элементами, образующимися в процессе перегнивания органических материалов.

Полезные вещества находятся в легко усваиваемой растениями форме. Компостная масса по своим характеристикам сравнима с коровяком и может вноситься даже под не переносящие свежий навоз огородные культуры. Существует множество вариантов применения на участке компоста:

  1. Закладка в лунки при высадке овощей, цветов, кустарников и деревьев.
  2. Разбрасывание по земле перед посадкой корнеплодов.
  3. Заделка в почву при осенней и весенней перекопке.
  4. Мульчирование приствольных кругов.

Ящик садовый для компоста

Компост хорош во всех смыслах.

Для растений это отличное органическое удобрение, для земли – хорошее разрыхляющее средство, а для людей – простой способ избавления от отходов.

Требования и рекомендации по изготовлению ящиков для компоста

Владельцы дачных и приусадебных участков при сооружении компостного короба должны учитывать факторы, необходимые для эффективной обработки отходов, микроорганизмам для жизнедеятельности требуются:

  • углерод — способствует образованию энергии при окислительных и восстановительных процессах с выделением тепловой энергии;
  • азот — участвует в азотистом обмене почвы, переводя токсичный аммиак в менее вредные нитраты и биологически инертный атмосферный азот;
  • кислород — требуется для проведения окислительных процессов с участием углерода и осуществления химических реакций разложения органики;
  • вода — необходимая и наилучшая среда для протекания биологических процессов с участием микроорганизмов.

От наличия и соотношения указанных химических элементов зависит скорость прохождения реакций и соответственно созревания компоста.

При содержании влаги и кислорода в компостной массе близком к оптимальному, ее температура составляет 50 — 70 °С, обычно при созревании стандартным температурным показателем являются границы в 40 — 50 °С до тех пор, пока все компоненты не будут переработаны.

Среднее время получения готового продукта — около 2-х лет с момента закладки, при использовании методов ускорения (деструкторы органики или аэрирование) компост созревает в течение 1 сезона.

Рис. 4 Принцип работы компостера

Учитывая вышеизложенное, компостный ящик должен удовлетворять следующим требованиям:

  1. Так как для жизнедеятельности аэробных бактерий, проводящих основную работу по разложению органики, необходим кислород, ящик не делают герметично закрытым. Его стенки и дно должны иметь щели или отверстия для вентилирования и доступа воздуха по возможности к более обширной площади гумуса.
  2. Избыток влаги приводит к вымыванию гумуса из контейнера, поэтому его оснащают защитной крышкой.
  3. Для насыщения компостной массы воздухом ее необходимо периодически перемешивать — для удобного доступа к нижним слоям ящик собирают не слишком глубоким или узким.
  4. Процесс образования гумуса занимает не менее 1 сезона, при этом материал изготовления короба постоянно находится во влажной среде с микроорганизмами. Желательно, чтобы детали его конструкции имели как можно более высокий срок эксплуатации.
  5. Так как компостная куча обычно постоянно пополняется отходами органического происхождения, засыпаемыми через верх, а находящийся длительное время внизу гумус часто созрел и может быть готов к применению, в конструкции следует обеспечить возможность изъятия нижних слоев удобрения. Для этого монтируют выдвижные планки в дне или во фронтальной части ящика снизу.
Рис. 5 Компостерные деревянные короба

Подбор материалов для самостоятельного изготовления

Ящик садовый для компоста

Лучшим материалом для изготовления компостера по финской технологии будет дерево. Это самый распространенный материал и его можно заменить в любой момент. Многие дачники используют поддоны, преимущество которых в том, что они уже обработаны антисептиками против гниения и влаги. К поддонам легко прибить еще пару досок, чтобы сделать щели меньше и контролировать доступ воздуха.

Компостер из шифера – хрупкое изобретение. Вдобавок, по отзывам, компост в нем созревает дольше. Без предварительного опыта сделать отверстия для шурупов будет проблематично.

Для компостирования подойдет также металлическая сетка, но ее устанавливают на деревянные или металлические угловые опоры. Чтобы сетка не растягивалась, ее фиксируют несколькими досками по периметру.

Для строительства стационарного компостера подойдут пеноблоки с отверстиями.

Это экологичный материал, который решает сразу две проблемы – устойчивость конструкции и вентиляцию компоста. Сделать крышу и приделать навесы к бетону проще, чем к шиферу. Но придется покупать материал, если в запасниках не осталось блоков со стройки, а также купить цемент и мастерок, чтобы скрепить блоки между собой.

Как уже было описано выше, оптимальные размеры компостера – 1 м высота, 1 м ширина, 3 м длина. По длине необходимо будет разделить его двумя перегородками. Размеры общей двери – 1 м на 1 м.

Размеры нижней двери – высота 50 см, ширина 1 м – она монтируется в общую створку. Крышу можно делать покатой или двускатной, при этом разделить навесами пополам, чтобы удобно было открывать ящик, переворачивать содержимое и закладывать новое.

Если делать более объемный ящик, то по высоте и ширине его можно увеличить на 50 см. Длина остается без изменений. В длину любую компостную яму или кучу делают произвольно.

Кажется, что достаточно накидать в кучу листья и ветки, добавить зеленой ботвы и дальше природа всё сделает.

На самом деле на созревание компоста влияют определенные факторы:

  1. Влажность в компосте поддерживается с учетом различной способности материалов поглощать воду: у волокнистых и древесных отходов она выше, чем у зеленой массы. Соответственно опилки, стружка и сено требуют большего увлажнения по сравнению с ботвой и травой.
  2. Кислород необходим для роста микроорганизмов, что достигается устройством щелевого проветривания и ограничением глубины компостного контейнера.
  3. Температура определяет скорость разложения.

    На первых месяцах микробиологическая активность приводит к разогреву компоста до 60–70 °C, при этом происходит обезвреживание органического материала. На этой стадии содержимое компостера нуждается в дополнительном увлажнении.

Предлагаем ознакомиться  Как подготовить целину под огород, чем обработать и удобрить почву

Эффективным методом ускорения гниения биомассы является внесение на стадии подготовки компостных бактерий, начинающих сразу перерабатывать отходы с высокой скоростью.

Конечно, и сложенные в кучу останки растений когда-нибудь перепреют, но случится это спустя несколько лет.

Значительно быстрее процесс идет в контейнере – покупном пластиковом или самодельным деревянном.

Советы

При изготовлении ящика для компоста могут оказаться полезными следующие советы:

  1. Проще всего сделать контейнер из деревянного бруса и планок, перед монтажом их следует пропитать водоотталкивающим составом, дешевле использовать отработанное машинное масло.
  2. Так как время созревания гумуса при добавлении ускорителей занимает 1 год, лучше вносить их ранней весной с таким расчетом, чтобы удобрение выкладывалось перед посадкой культур.
  3. В процессе созревания компостную кучу необходимо периодически увлажнять и перемешивать, в качестве домашнего ускорителя созревания используют настоянные на воде коровий навоз, ромашку, одуванчик, тысячелистник.
  4. Компостер необходимо располагать в затененном месте на максимальном удалении от источников водозабора (скважина, колодец) если они имеются на участке, оптимальная высота ящика составляет 1 м.
Рис. 10 Типы компостных сооружений

Применение в бытовом хозяйстве компостных технологий позволяет не только утилизировать значительный объем отходов, но и получить на их основе экологически чистое удобрение для подкормки огородных растительных культур. При наличии финансовых средств вовсе необязательно изготавливать компостерную емкость самостоятельно из подручных компонентов — в торговой сети реализуется ряд удобных в использовании моделей из долговечных коррозионностойких полимеров, обладающих эстетичным внешним видом и подходящей для большинства участков расцветкой.

Заполнение компостного ящика

Как правило, для изготовления такого ящика используют бросовые материалы:

  • старые (но не гнилые!) доски;
  • шифер со сломанной крыши;
  • остатки профнастила от крыши или забора;
  • ненужную сетку-рабицу.

Любые элементы конструкции, которые имеют свойство гнить и ржаветь, необходимо обработать защитными материалами.

Обработка древесины антисептиком
Чтобы деревянный ящик для компоста прослужил дольше, необходимо обработать доски антисептиком от гниения

Для компостника размером 1×2 м понадобятся:

  • бруски сечением 10×10 см — 6 штук;
  • доски для стен — их количество зависит от высоты ящика, которую можно сделать 90–120 см, а длина будет 2 м по длинной стороне и 0,9 м — по короткой;
    Горбыль
    Для изготовления компостного ящика подойдут самые дешёвые доски, например горбыль
  • гвозди или саморезы для дерева;
  • петли и крючки;
  • пила — лучше, если она будет электрическая или бензиновая;
  • молоток или шуруповёрт.

Компостер своими руками

Делается компостник в такой последовательности:

  1. Убирается слой дёрна и плодородной почвы с предполагаемого места установки.
  2. Вкапываются бруски по краям ящика по схеме три на длинной стороне и два на короткой.
    Схема ящика для компоста
    Ящик для компоста лучше делать из двух или трёх отделений
  3. К трём брускам прикрепляются длинные двухметровые доски с помощью гвоздей или саморезов. Затем присверливаются короткие доски по бокам сооружения. Расстояние между досками для проветривания можно оставить 3–5 см.
  4. Изготавливаются 2 крышки из коротких досок. Для облегчения конструкции можно сделать её не сплошной, а либо решёткой, либо по типу калитки, когда делается каркас по периметру крышки и наискосок прикрепляется ещё одна доска.
    Крышка для компостного ящика по типу решётки
    Крышку для компостного ящика, сделанную по типу решётки, легче поднимать и опускать, чем сплошную
  5. Крышки обивают прочной чёрной плёнкой и прикрепляют к ним и к ящику петли. Чтобы удерживать крышки в открытом положении, можно приделать крючок.
  6. Если снизу вы будете делать люк для выемки готового удобрения, его тоже можно сделать на петлях и снабдить крючком.
    Крышка компостного ящика с крючком
    Крышку прикрепляют к ящику петлями, а чтобы она удерживалась в открытом положении, используют крючок

На дне компостера устраивают дренаж из крупных веток, оставшихся после обрезки деревьев.

Отходы закладывают чередующимися слоями толщиной 30–40 см, используя различные материалы и проливая водой из лейки. Чем разнообразнее начинка заложенного «пирога», тем качественнее готовый продукт.

Среди возможных наполнителей компостного ящика наиболее распространенными считаются компоненты:

  1. Сидеральные растения. Увеличивают содержание азота и быстро разлагаются.

    При закладке перетасовываются с грубыми материалами (корой, щепой, опилками).

  2. Листва. Питательных веществ содержит мало, закладывается подсушенной и измельченной.
  3. Солома и сено. Придают компосту пористую структуру, способствуя доступу воздуха. Хорошо удерживают влагу. Укладываются тонкими пластами, чередуя с зеленой ботвой.
  4. Опилки и кора. Разлагаются плохо, поэтому вносятся вместе с навозом, ботвой и костной мукой или мочевиной.
  5. Кухонные отходы. Перегнивают быстро, существенно обогащая компост.

    В ящик их помещают вперемешку с другими материалами.

  6. Навоз. Ценный ингредиент компостного бункера. Ускоряет процесс гниения, так как содержит много азота. Уложенный слой навоза сверху присыпают землей.

Для приготовления компоста не подходят кости, угли, больные растения, корни вьюнка и подобных агрессивных сорняков.

Компостер своими руками

Содержимое компостного ящика перемешивают каждые 2–3 месяца, новые порции органики добавляют по мере поступления.

Готовая масса имеет рассыпчатую структуру, темный цвет, а запахом напоминает лесную землю.

Безусловно, компост можно купить в готовом виде, но только произведенное самостоятельно домашнее удобрение претендует называться «садовым золотом».

Компостный ящик своими руками заполняется различным органическим мусором, хорошо поддающимся процессу гниения, отходами с кухни. Ну и конечно основное заполнение ящика составляют растительные остатки. Это и скошенная газонная трава, прогнившее сено, заплесневелая солома. В компостный ящик убирают прошлогодние литья, выполотые сорняки, опилки и стружки от древесных отходов. В общем компостный ящик заполняется всем, что может сгнить, исключая химические отходы, пластик, полиэтилен, стекло.

Для того, чтобы в компостном ящике быстрее происходили процессы гниения, компост надо периодически переворачивать, поливать водой, навозной жижей. Можно на дно ящика заранее положить слой свежего навоза, обеспечив тем самым парниковый эффект. Тепло будет подниматься вверх, ускоряя гниение.

Для сооружения компостного ящика необязательно использовать новые пиломатериалы, в приусадебном хозяйстве всегда найдутся подходящие заготовки от ненужных поддонов или старых оконных коробок.

Из подобного хлама выбирают более или менее целые доски без видимой гнили длиной не менее 90 см, количество которых зависит от их ширины. Ещё понадобятся четыре длинных заготовки (200 см) и шесть брусков сечением примерно 5х10 см.

Компостер своими руками

Деревянным ящиком указанных размеров удобно пользоваться, его содержимое «дышит» и быстро прогревается.

Один отсек предназначен для свежих отходов, после заполнения доверху биомассу оставляют перегнивать, а следующие компоненты закладывают во второе отделение.

Эта конструкция позволяет каждый год получать новую порцию органического удобрения.

Подобранные доски размечают согласно чертежу, старясь не задействовать отколотые и треснувшие концы.

Заготовки распиливают ножовкой и остругивают, если планируется обработка деталей защитными составами.

Сборку ящика для компоста начинают с изготовления двух длинных щитов.

На ровной поверхности размещают три бруса и прибивают к ним подготовленные дощечки, оставляя щели в 30–40 мм. Собранную панель откладывают в сторону и делают следующий щит.

Короткие заготовки боковых стенок закрепляют гвоздями прямо на месте расположения бункера, кроме двух нижних досок.

Компостер садовый какой выбрать Обзор лучших видов для дачи 100 фото

Последние соединяются между собой брусочками и служат дверцей, необходимой для выгребания созревшего компоста.

Откидные части подвешиваются на петли, а в качестве фиксирующего устройства забивают толстый гвоздь и сгибают его пассатижами под прямым углом.

Лопатой очерчивают периметр ящика, опрокидывают сооружение набок и снимают под ним плодородный слой почвы.

Укладывают кирпичи под угловые и срединные стойки, переворачивают конструкцию на место.

Для удержания дверок в открытом состоянии из стальной проволоки делают крючки и кольца, закрепляемые в древесине посредством согнутых гвоздей с обрезанной шляпкой.

Простой компостный ящик готов и при этом не потребовались существенные вложения.

Компостер своими руками

Приступают к наполнению отсека, используя выбранную почву как разделитель закладываемых слоев.

Устройство представляет собой емкость объемом более 200 л. В нее через верхний люк засыпают отходы, между слоями распределяют немного торфа для лучшего гниения. Органический мусор (травы, пищевые отходы) разлагается под влиянием аэробных микроорганизмов и тепла. Забирают готовый субстрат через нижние отсеки. Сделать удобрение можно даже в большой выкопанной яме, но в закрытых емкостях отходы перегнивают быстрее, нет неприятного запаха.

По принципу работы компостеры делятся на 2 группы:

  • Ящик. Классическая модель из пластика или дерева в виде короба с крышкой или без, который легко собрать и разобрать.
  • Термокомпостер. Корпус (часто круглой формы) с толстыми стенками хорошо держит тепло, химические реакции активно протекают даже зимой.
  • Вермокомпостер. Состоит из нескольких лотков, куда запускают червей для ускорения ферментации. Такие модели легко передвигать.

Основные требования при выборе компостера:

  • Объем. Компостеры для дачи размером 4 сотки рассчитаны на 300–800 л, есть модели на 1000 л. Вместительность зависит от площади дачного участка.
  • Материал корпуса. Лучше брать контейнер из морозоустойчивого пластика (полипропилена) – удобрения можно делать весь год, не убирая емкость на хранение в помещение.
  • Дно отсутствует. У некоторых моделей внизу поставлена сетка – защита от грызунов.

Дополнительные полезные функции и детали:

  • Термометр. Помогает отслеживать температуру внутри компостера. Она должна находиться в пределах 70–75 градусов. Если повышается, пора открыть емкость и перемешать ее содержимое.
  • Крышка. Должна быть откидная и открываться частями, если вы намерены утилизировать пищевые отходы. При переработке они будут издавать неприятный запах и их часто пытаются растащить птицы. Для сорняков компостер с крышкой выбирать необязательно, в открытой емкости процесс ускоряется за счет притока кислорода.
Предлагаем ознакомиться  Цветы похожие на маленькие лилии

Компостер своими руками

Если вы хотите недорогой вариант для маленького участка и редко бываете на даче, присмотритесь к моделям из плотного полиэтилена. У них маленький объем (95–200 л), они легко складываются и переносятся. Такие изделия предлагает марка Grinda. Если же вы рассчитываете купить надежную и долговечную вещь, то лучшие полипропиленовые компостеры выпускают российские, польские, финские и немецкие производители.

Простой хороший компостер российского изготовления выглядит как ящик из поперечных перекладин темно-серого цвета. Горизонтальные отверстия узкие, поэтому содержимое не будет через них просачиваться. Принцип сборки – планки соединяются между собой благодаря выемкам на концах. В основании контейнера находится широкая перекладина. Для извлечения готового удобрения она отводится в сторону.

Изделие высотой 70 см легко заполнять, а при умеренном весе (11 кг) его просто переносить. Пластик устойчив к любым температурам. Зимой емкость нужно накрывать и утеплять, т.к. из-за открытой конструкции процессы ферментации проходят плохо. Эту модель компостера (и вариант с увеличенным объемом – на 800 л) можно купить или заказать с доставкой домой в любой из крупных сетей товаров для дома.

Преимущества:

  • недорогой;
  • легко перемещать по дачному участку;
  • быстрая сборка и разборка;
  • надежный (служит по 3–5 лет).

Недостатки:

  • на неровной поверхности стоит криво;
  • большие щели.

Один из лучших компостеров классического формата в корпусе шестигранной формы, без дна. Он состоит из 4 ярусов, каждый из которых – это длинная лента. Ее нужно замкнуть в кольцо и зафиксировать пластиковым штырем. Аналогичными штырями контейнер заглубляется в землю для более надежной фиксации. Крышка у модели откидывается в 2 стороны по половинке, поэтому запахи содержимого при закладке нового сырья выходят наружу в малом количестве.

Пластик крепкий, выдерживает температуры до -40 градусов, не выцветает, не меняет своих качеств под влиянием высокой влажности, не деформируется. Важно: при морозе избегайте сильных ударов по корпусу. Чтобы забрать часть готового компоста, нижний отсек раскрывают в обе стороны наполовину – это удобнее, чем откидывать дверцу. Высота изделия – 1,2 м, закидывать отходы удобно и миниатюрным людям.

Преимущества:

  • качество сборки;
  • есть во всех магазинах товаров для сада и огорода;
  • толстые стенки;
  • быстрая сборка;
  • дизайн;
  • трава быстро перегнивает (усадка за неделю – на 30%).

Недостатки:

  • штыри зимой увеличиваются в объеме, плохо выходят из пазов;
  • тяжелый (18 кг).

5. Grinda 422125

Компостер своими руками

Дешевый компостер немецкой марки интересен своей формой – это цилиндр высотой 47 см, который сделан из плотного полиэтилена (110 г/м²), обтягивающего пружины. За счет такой конструкции изделие легко складывается и растягивается обратно. Его удобно перевозить и переносить, не нужно тратить время на сборку деталей.

Внизу и по бокам компостера есть тканевые широкие ручки, за которые он поднимается и переворачивается. Крышка в комплект не входит, по необходимости отходы прикрывают пленкой. Объем изделия – 95 л, оно ориентировано на пищевые отходы, траву. Ветки сюда лучше не складывать, есть риск порвать полиэтилен. Компостер можно использовать как контейнер, чтобы переносить собранный мусор – многие дачники заменили им тяжелые ведра.

Преимущества:

  • просто использовать;
  • бюджетный;
  • легкий – весит 600 г;
  • быстро моется.

Недостатки:

  • маленький объем;
  • редко встречается в продаже;
  • слабая пружина – изделие может завалиться;
  • зимой на улице не оставить – материал задубеет, содержимое выморозится.

У лучшего компостера из линейки Evogreen объем 850 л. Удобный корпус в форме пирамиды сделан из прочного полипропилена, который хорошо выдерживает падение температуры воздуха до -40 градусов, но при -15 и ниже процессы ферментации замедляются. Циркуляция воздуха происходит по всей площади, снизу отверстия крупнее и чаще, вертикальные в форме решетки.

Отходы перерабатываются быстро, уже через 2–3 дня после закладки можно добавлять еще сырье. Спустя полгода готова первая партия компоста. Собрать изделие легко: отдельно формируете низ и верх, ставите их друг на друга. Работать с деталями сможет и женщина, грубая сила не нужна.

Преимущества:

  • надежный;
  • сборка за 10–15 минут;
  • быстрая переработка.

Недостатки:

  • очень высокий (134 см), неудобно закладывать отходы.

Изготовленный из крепкого экологичного черного пластика, этот лучший компостер израильского производства имеет очень компактные размеры – 65х53 см. Его высота составляет 75 см, поэтому заполнять контейнер удобно и детям, и взрослым. Он оснащен крышкой с механизмом, который надежно ее фиксирует на месте, и имеет 4 нижних люка для выгрузки готового компоста.

Поступление воздуха происходит через горизонтальные отверстия в верхней части изделия, а благодаря специальной системе переработка сырья происходит в 2 раза быстрее, чем в других компостерах – за 8–9 месяцев. Запах наружу не просачивается. Контейнер очень легкий (6 кг), его легко транспортировать. Корпус крепкий, морозоустойчивый, не поддается деформации. На солнце пластик не выгорает, никакого ухода не требует.

Преимущества:

  • просто собирать;
  • красиво выглядит;
  • низкая стоимость;
  • люки для выгрузки компоста со всех сторон.

Недостатки:

  • слишком тонкие стенки;
  • защелки не очень надежные, фиксация слабая.

2. Волнуша, 1000 л

Пластиковый садовый компостер российского производства с большим объемом выполнен из устойчивого к низким температурам полипропилена. Материал прочный за счет первичных гранул, поэтому вы можете спокойно оставлять емкость на улице даже зимой. Компостер выполнен в форме сужающегося к верху цилиндра с волнистыми стенками – так переработанные и разложившиеся органические отходы внизу не вызовут деформации корпуса.

Циркуляцию воздуха обеспечивают короткие вертикальные отверстия в 4 ряда по стенкам. Закладывать траву в компостер удобно благодаря крышке с боковой пластиковой ручкой. Дна у емкости нет, располагают ее на ровном участке земли, чтобы исключить протекание. Даже в пустом состоянии компостер трудно перемещать в одиночку из-за большого веса (16 кг), но за счет формы можно перекатывать.

Преимущества:

  • надежный;
  • отлично ведет себя в условиях сибирской зимы;
  • быстро собирается (за 20–30 минут);
  • большой объем;
  • заслонка легко двигается и крепко фиксируется в верхнем положении (при выгребании компоста);
  • крышка открывается с 2 сторон;
  • симпатичный дизайн;
  • в разобранном виде легко умещается в багажник.

Недостатки:

  • тяжелый;
  • высокий (1,07 м), не всем удобно закидывать туда отходы.
  • крышка легкая, пытается улететь под сильным ветром.

По отзывам потребителей это лучший компостер для дачи в своей ценовой категории. Выглядит он как 2 больших черных ящика из толстого пластика. Модули фиксируются между собой, есть откидная крышка с удобной ручкой. Внизу в корпусе есть решетки, через которые происходит циркуляция воздуха внутри контейнера, а выше расположены мелкие круглые отверстия.

Дополнительно у самой земли есть откидные дверцы, через них можно забрать часть подготовленного сырья. Дна нет, поэтому ставятся ящики на ровную поверхность. Общий вес обоих модулей составляет 11,6 кг. Габариты – 135*72*82,6 см.

Преимущества:

  • крепкий пластик;
  • вместительный – 800 л;
  • контейнер легко собрать самостоятельно по инструкции;
  • удобный способ забора готовой части компоста;
  • высокий, легко заполнять.

Недостатки:

  • чтобы вогнать все детали друг в друга, нужна грубая мужская сила.

Общие правила изготовления ёмкости для компоста

Эти правила вытекают из особенностей изготовления растительного удобрения. Для того чтобы компост не перегорел и получился действительно полезным для огорода, нужны несколько условий:

  • доступ воздуха, поскольку бактериям для переработки растительных остатков нужен кислород;
  • влажность, чтобы масса сложенных в ящик растений разлагалась;
  • защита от дождя и снега, иначе весь образовавшийся компост просто размоет водой;
  • прикрытие от солнца и ветра, чтобы трава, ветки и другие отходы не слишком высохли;
  • возможность готовиться долго, чтобы достичь нужной консистенции.
    Компост
    Компост — отличное натуральное удобрение, для хранения которого лучше соорудить ёмкость

Исходя из этих правил, понимаем, что хороший компостный ящик должен состоять из стен с отверстиями и плотной, не пропускающей влагу крышки. Необходимо два отделения: в одном компост готовится, из второго используется. Иногда делают и три отделения. Поставить сооружение лучше подальше от дома и зоны отдыха, чтобы неприятный запах не мешал наслаждаться прелестями дачной жизни. Место должно быть достаточно далеко и от соседей. Прекрасно, если на ящик поочерёдно будут светить солнце и падать тень.

Ящик для компоста должен располагаться далеко от жилого дома

Отдельно стоит сказать о дне ящика для компоста. Некоторые садоводы вообще не делают его, ставя ящик просто на землю. Это может привести к тому, что талыми водами бо́льшая часть полезного удобрения просто вымоется. К тому же доставать его будет неудобно, так как он частично смешается с землёй. Поэтому советуют два варианта:

  • делать хороший дренаж — укладывать на дно слой веток и досок толщиной не менее 25 см по типу тёплой грядки;
  • изготавливать проветриваемое дно из досок, полипропиленовой сетки, металлической решётки — что имеется в хозяйстве.

Пластиковое или железное дно здесь предпочтительнее, так как долговечнее.

  • доступ воздуха, поскольку бактериям для переработки растительных остатков нужен кислород;
  • влажность, чтобы масса сложенных в ящик растений разлагалась;
  • защита от дождя и снега, иначе весь образовавшийся компост просто размоет водой;
  • прикрытие от солнца и ветра, чтобы трава, ветки и другие отходы не слишком высохли;
  • возможность готовиться долго, чтобы достичь нужной консистенции.

Check Also

Сколько капусты надо на ведро

Содержание1 Капуста квашеная на зиму – очень вкусные рецепты в ведре, банках и бочке1.1 Со …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector