Метод игоря лядова

Игорь Владимирович ЛядовМинимум работы, максимум урожая! Метод Игоря Лядова для любой почвы

Данная технология достаточно простая и несколько схожа с технологией выращивания различных культур 20 века, но современный метод более доработан и в несколько раз проще.

Главный секрет удивительного огорода кроется в построении уникальной системы узких, слегка приподнятых грядок, которые и позволяют собирать крупный урожай. Кроме того, при выращивании данным методом используются исключительно минеральные и органические удобрения.

Со слов самого Игоря делает он их исключительно собственноручно с учетом особенностей растений и грунта.

Об этом принципе мне рассказал Олег Телепов из Омского клуба картофелеводов.

Что является залогом высокого урожая?

В 1840 году немецкий ученый Юстус Либих опубликовал книгу, в которой он рассказал о земледелии с точки зрения химии. Он сформулирован закон минимума, его даже называют «закон Либиха»: «Вещество, находящееся в минимуме, управляет урожаями, определяет величину и устойчивость последнего».

Представьте себе бочку, которая состоит из дощечек разной величины.

«Урожайная бочка»

Дощечка – каждое необходимое для выращивания растения вещество. Сколько бы вы ни лили в такую бочку воды, ее уровень никогда не поднимется выше самой низкой досочки. Так и урожай будет ограничен тем веществом, которого не хватает. И сколько бы вы ни сыпали удобрений, ни обрабатывали правильно почву, но если, например, не хватает растению света, то урожай ваш все равно останется скромным.

Метод игоря лядова

Почему я об этом решил рассказать в самом начале книги? Сейчас очень модно говорить о природном земледелии и часто цитируется выражение: «Умный выращивает урожай, а мудрый землю!» Если свести весь уход за растениями к созданию плодородной почвы, то урожая вам не дождаться! Мудро вырастив почву под густой раскидистой яблоней, попробуйте посадить под ней картофель. Получите много ботвы, но мало картошки.

Даже самый незначительный фактор может сделать невозможным получение высокого урожая. Поэтому любое утверждение типа: «Самое главное минеральное питание растений (наличие органики в почве, наличие гумуса, правильное расположение грядок по сторонам света, мульчирование, и т. п.)» – неверно. Важно все!

Разберитесь, что ограничивает ваш урожай – что напишем на самой низкой дощечке нашей бочки. И примите меры. Например, главное ограничение – это короткое и не очень теплое лето – дефицит света и тепла. Поэтому у меня появились и высокие теплые грядки, которые дают растению максимум света и тепла, и свой способ выращивания рассады и т. д. И в этой книге я постараюсь уделить внимание самым разным вопросам, помочь вам выровнять все дощечки в вашей «урожайной бочке».

Как построить высокие грядки самостоятельно

Традиционная схема создания огородных грядок базируется на максимально возможном освоении земельного участка — широкие грядки (1,5–2 м), разделенные узкими дорожками (20–40 см). В этом варианте, по убеждению многих дачников, земля не простаивает попусту. Но какой урожай на широких грядках?

Растения по краям развиваются более-менее нормально, однако посаженные в середине — загнивают и болеют, рождают мелкие плоды. Бедственное положение растений с энтузиазмом воспринимается насекомыми-вредителями, питающимися слабыми стеблями и плодами, откладывающими возле них потомство.

Игорь Лядов однажды обратил внимание на растения по краям широких грядок — они отлично развивались, противостояли болезням и не загнивали. Поняв, что для овощных культур крайне важен свободный доступ воздуха, он построил первую высокую грядку и убедился в своей правоте.

Короб для грядки сколачивается из досок. Его стенки также можно возвести из камня или кирпича. После сборки внешние стенки короба стоит выкрасить воздухопроницаемой белой краской (побелка или фасадная ВДАК), чтобы снизить прогрев стенок короба под солнечными лучами.

Плюсы и минусы высокой грядки

Высокие грядки легко переносят летние затяжные дожди. Послойная закладка питательных компонентов в короб грядки превращает ее в готовый компостный ящик. Огороженная грядка не теряет питательных элементов, в ней хорошо сохраняется влага после полива, при этом нет угрозы перенасыщения водой. Высокие грядки не нужно окучивать и перекапывать — лишь рыхлить на глубину до 7 см. Результат — 100% прирост урожайности.

Недостаток высокой грядки — расходы по ее устройству

К примеру, на грядку длиной 6 м, высотой 30 см и шириной в один метр уйдет (с остатком) пять досок размера 40х100х6000 мм (40 мм — толщина). Стоимость одной такой доски около 250 руб., значит, для построения одной грядки нужно 5 х 250 = 1250 руб.

Мешок перепревшего навоза (50 л) стоит 150 руб., на шестиметровую грядку понадобится примерно полтора мешка. С учетом расходов на гвозди и известковую побелку, высокая грядка 6х1 м обойдется в 1650 руб. Но эти расходы окупаются высокой урожайностью.

Отметим еще одно преимущество высоких грядок Лядова — они позволяют высвободить значительные площади дачного участка из севооборота и обустроить их под отдых без потерь в объеме урожая, получаемого прежде на «традиционных» грядках.

Огород Лядова

Такие грядки прослужат не один год своему обладателю

Плюсы:

  • Такие грядки достаточно долговечны и не требуют к себе трепетного ухода.
  • Грядки подобного типа легко поливать и разрыхлять землю на них.
  • Влага распределяется равномерно и не застаивается те самым ухудшая общее состояние грунта.
  • За счет минимального возвышения посаженные культуры всегда направлены к солнцу, что благоприятно на них сказывается. Также благодаря этому после сезонных дождей не происходит вымывания полезных веществ.
  • Урожай не попадает под воздействие мелких вредителей, так как им достаточно тяжело добраться до него.
  • С таким построением легко соорудить самодельную теплицу и выращивать овощи и фрукты круглый год.
  • Также из-за подобной высоты можно высаживать рассаду намного раньше, чем обычно.

К недостаткам высоких грядок удивительного огорода следует отнести только достаточно кропотливый процесс их постройки. Согласитесь, намного легче просто выкопать лунку, удобрить ее, полить и засадить туда определённую культуру, чем выстраивать возвышения в виде грядок.

Сделать закладку на этом месте книги

Но как говорят, эффект от подобных кропотливых трудов превышает всевозможные ожидания. Действительно, данный метод выращивания особо актуален для северной части страны.

Параметры короба:

  • высота от 15 до 30 см. Чем активнее летние дожди, тем выше должны быть стенки коробов;
  • ширина от 60 до 120 см. Если летом преобладают солнечные и жаркие дни, то высокие грядки необходимо сделать максимально широкими (но не более 120 см!);
  • длина от 4 м, ее максимальное значение ограничивают лишь размеры дачного участка.

Коробчатые высокие грядки ориентируются строго с севера на юг, что в дальнейшем даст растениям максимум солнечных лучей.

Как сделать теплые грядки?

Сооружать теплые грядки лучше всего осенью по северно-южному направлению, а для их создания можно использовать практически любые подручные материалы (как сделал сам Игорь) либо закупиться строительными материалами (блоками и досками) в специализированном магазине. Сам же автор использовал старые распиленные бревна и доски, а расположил он их на ровной площадке.

Важно знать: стенки готовой грядки нужно немного углубить (на несколько сантиметров), а их ширина не должна превышать 120 см.

  1. Первым делом нужно соединить между собой стенки, а на дно грядки укладывается картон, который в дальнейшем не позволит прорастать сорнякам.
  2. После, укладывается тонкий слой песка.
  3. Сверху песка нужно разложить растительные остатки. Также ни в коем случае не забывайте про защиту вашей постройки от лишней влаги и всевозможных вредителей, поэтому рекомендуется обработать грядку стойкой краской на водной основе, так как она намного безопасней чем другие ее собратья.
  4. Итак, последний этап – подготовка почвы для саженцев и их посадка. Первым делом снова выкладывается растительные остатки, затем удобрение и почва толщина которой не превышает 10 сантиметров. Ну а теперь можно высаживать саженцы.
Предлагаем ознакомиться  Барвинок (49 фото): что это за растение? Посадка и уход в открытом грунте, выращивание на Урале, описание сортов и видов с названиями

Как упоминалось выше, для постройки теплой грядки по методике Игоря Лядова вам понадобится:

  • Стенки для нее, которые можно сделать из материалов, которые есть у любого дачника или фермера (бревна, доска и тому подобное). Также можно закупить строительные материалы в магазине.
  • Нам понадобится органика – это растительные остатки и удобрение (для этого великолепно подойдет перегной и компост, который можно сделать самостоятельно). Ну и не стоит забывать про качественную почву. Лучше всего для этого дела подойдет свежий чернозём, так как земля очень плодовитая и не требует к себе постоянно ухода и трепетного отношения (слой должен быть толщиной в 10 см).
  1. Теплица на теплой грядке

    Дуги над теплой грядкой

    Вдоль длинных сторон грядки друг напротив друга на расстоянии не более метра устанавливают колышки.

  2. На эти колышки надевают концы пластиковых труб так, чтобы над грядкой получились дуги.
  3. Конструкцию накрывают пленкой или иным материалом, получая теплую укрытую грядку для раннего выращивания самых разных овощных культур и ягод.

Важно знать: подобная система расположения грядок позволяет в несколько раз продлить вегетативный процесс, это значит, что огородник либо фермер, выращивающий подобным образом овощи и фрукты, может получить богатый урожай на протяжении долгого времени.

Также для улучшения вегетации рекомендуется сажать рассаду не вдоль всей новопостроенной грядки, а в шахматном порядке, так как таким образом растение получает больше места. Помните, крупные культуры (

капуста

,

арбузы

 и так далее) следует сажать в 2 ряда, а более мелкие (лук, картошка, клубника и так далее) от 3 и более рядов.

Порядок заполнения грядки:

  • на дно закладываются листы обычной картонной упаковки;
  • второй слой — песчаная отсыпка. Толщина примерно 1,5–3 см;
  • третий слой формируется из растительных остатков — соломы, прошлогодней листвы, ботвы помидорных и картофельных кустов. Его толщина — 1,5–3 см;
  • четвертый слой (2–4 см) — навоз или компост. Можно заменить травяными настоями, проливаемыми на растительные остатки, уложенные ранее;
  • верхний слой — земля, снятая с проходов-междурядий.

Основание из картона блокирует рост сорняков и мешает насекомым добраться из-под земли к корням растений. Песчаный слой обеспечит дренирование. Два последующих слоя необходимы для подкормки корневой системы овощей. Последний слой — земляной — отсыпается значительно выше прочих (минимально 8 см).

Метод игоря лядова

Дорожки между рядами должны иметь ширину от 60 до 80 см, но не меньше. Они обеспечивают доступ воздуха и солнечного света к каждой грядке с обеих ее сторон. Оставлять междурядья в виде земляной площадки нельзя — их заполонят сорняки. На поверхность отсыпается мульча из песка и древесных опилок, либо настилается рубероид, полиэтиленовая пленка и т.п. Чтобы огород получился не только урожайным, но и красивым, участки засеиваются газонными травами.

Натуральная подкормка для высоких грядок

Каждый дачник может изготовить своими руками натуральные удобрения, в том числе содержащие эффективные микроорганизмы (ЭМ). Во всех рецептурах, описанных ниже, емкостью для приготовления настоя служит бочка емкостью 200 л.

Автор выше представленной методики уделяет особе внимание тому, что грунт необходимо удобрять исключительно подкормками, которые были сделаны собственноручно исключительно из органических либо минеральных средств, а про всевозможную химию нужно забыть.

Рецепты:

  1. К примеру, хорошей подкормкой может стать брага, которая делается на основе 3 литров сахара и пакета сухих дрожжей для выпекания хлеба. закваской для смеси может служить обычная брага, которая после нескольких недель брожения будет полностью готова. Также такая подкормка считается самой дешевой.
  2. Зола

    Зола – популярный и доступный продукт переработки для удобрения почвы

    Также хорошо делать удобрение из золы, помета и органических остатков растений. Лопата золы, половина лопаты птичьего помета, ведро сгнивших листьев и других остатков от растений, лопата земли, перемешанной с перегноем, песком и компостом, литр любого кисломолочного продукта (лучше всего брать прокисший кефир либо натуральную сыворотку) ну и напоследок, несколько литров браги. Все вышеупомянутые ингредиенты необходимо тщательно перемешать между собой, после чего получившимся настоем нужно постепенно, но обильно удобрить им грунт, на котором будут высаживаться растения.

  3. Еще один рецепт с золой. Но уже более простой и не такой затратный. Вам понадобятся только сорняки (может подойти свежескошенная трава) и пара лопат золы, все это перемешивается и остается настаиваться на несколько недель (не больше 3), благодаря чему ингредиенты превращаются в некий компост.
  4. Ну и последний рецепт на сегодня состоит из половины бочки свежего помета или навоза, залитого водой из колодца. Такую настойку нужно оставить настаивается на 2 недели, после чего развести в пропорции 1 к 10 (если используется навоз) и 1 к 20 (если используется помет).

Крапивный настой

В стеблях и листьях крапива двудомная накапливает значительное количество азота, кремния, кальция, железа, калия, серы, другие микроэлементы и аминокислоты.

Для приготовления настоя подходит только свежая крапива — требуется нарвать или накосить ее. Измельченные стебли укладываются в бочку на 2/3 от объема, заливается теплая вода (в идеале — дождевая) почти до верхней кромки, сверху ставится крышка (сгодится лист из фанеры или металла). В процессе настаивания крапивы будет выделяться кислород, поэтому крышка не должна плотно прилегать к бочке, а настой требуется каждый день перемешивать.

Брожение крапивного настоя займет от 5 до 10 дней, точный срок зависит от температуры воздуха. Готовность настоя определяется по его виду — пузырьки не выделяются, цвет жидкости более светлый. Чтобы избавится от неприятного запаха, возникающего при брожении, следует ввести в настой 15–20 капель валерианового экстракта (продается в аптеках, как успокоительное средство).

Перед поливом высоких грядок крапивный настой разбавляется в пропорциях 1 к 10, 1 к 5 или 1–2 л на ведро воды и вводится в землю, как при обычном поливе.

Настой с ЭМ-культурами

Метод игоря лядова

По мнению Игоря Лядова, для повышения урожайности необходимо применять настои, содержащие «местные» микроорганизмы, поскольку они более приспособлены к составу почвы и климату.

Готовя ЭМ-настой, в пустую бочку укладывается:

  • древесная или травяная зола (одна совковая лопата);
  • опавшие листья или сгнившая солома (одно ведро);
  • куриный помет, конский или коровий навоз (полведра);
  • промытый песок (одна совковая лопата);
  • компост, перегной или обычная земля из сада (одна совковая лопата);
  • простокваша или молочная сыворотка (один литр);
  • бражка (3 литра).

вода не хлорированная (отстоявшаяся сутки водопроводная или чистая и свежая дождевая) — 3 л;

сахар — 5 столовых ложек;

дрожжи — щепотка.

Ингредиенты закладываются в трехлитровую банку, плотно закрывают крышкой, обматывают тканью и ставят в теплое место (не на солнце).

На брожение, в зависимости от температуры воздуха, уйдут сутки-трое.

Готовая бражка выливается в бочку после ввода остальных компонентов. После вливается теплая дождевая вода, одевается (ставится) крышка.

ЭМ-настой будет готов примерно через 7 дней, показатель готовности — прекращение процессов брожения.

В течение срока выдержки настой необходимо перемешивать раз в день.

Литр готового настоя смешивается с двумя-тремя литрами воды, затем им поливают грядки.

Как возник умный огород

Умный огород начался так.

Я работаю пять дней в неделю, поэтому на дачный участок могу выезжать только на выходных. При этом хочется отдохнуть, побыть на природе, покушать шашлык, попариться в бане, ну и немного, в удовольствие потрудиться на земле. И не просто потрудиться, а еще и собрать хороший урожай, увидеть результаты своих трудов.

Постепенно у меня появились свои способы, которые экономили мне время и деньги (чтобы меньше покупать удобрений и ядохимикатов), а результат давали отличный. Например, как мы привыкли сажать овощи. Делам широкие грядки, а между ними узенькие дорожки, чтоб ни один сантиметр земли не пропал впустую, чтобы посадить как можно больше овощей.

Полоть такие грядки – одно мучение. Нужно тянуться к растению в центре, стоя при этом чуть ли не на одной ноге на узкой дорожке. А результат? Овощи мелкие, особенно те, которые растут посередине грядки, ведь к ним попадает мало света. Но присмотревшись, я заметил, что не все так плохо: крайние растения выглядят хорошо, да и работать с ними удобнее. А зачем мучиться, если можно все сделать по-другому – и удобнее, и с пользой для растения?

А вот еще один факт. Одиночное дерево на аллее в черте города никто не подкармливает, листву, которое оно скидывает, и то стараются убрать, чтобы было красиво. Хотя это листва могла бы служить подкормкой дереву. Так за счет чего это дерево существует и где оно берет питание? Почитал. Оказывается, ученые установили, что растения около 60 % питания берут из воздуха. Это, конечно, интересно.

Наполнение теплой грядки по Лядову

Свою роль сыграл и климат Дальнего Востока, где я живу. Зима у нас долгая и холодная, лето короткое и засушливое или дождливое (тут уж как повезет). Весна непредсказуемая – то снег, то солнце. Растения или замерзнут, или сгорят. Климат помог сделать еще несколько полезных дополнений в мою систему.

А когда появились статьи и книги на тему природного земледелия, я с удивлением обнаружил, что я работаю по тем же принципам. Правда, не со всеми идеями природного земледелия я согласен, и в этой книге я расскажу, почему теория природного земледелия не всегда применима на практике.

Я нашел свой способ, менее трудоемкий, но при этом с возможностью получать более высокие урожаи. С тех пор многие просят меня рассказать о моем методе. Есть ролик в Интернете. Множество комментариев и благодарностей от тех, кто попробовал. Знаю, у большинства получилось так же, как у меня, трудится меньше, а получать больше. И самое главное – получить урожай большой и вкусный.

Никого не хочу обижать, ни тех кто использует удобрения, ни тех кто категорически против, ни приверженцев плоскореза Фокина и так далее. Эта книга – мой опыт. А огородник прочтет, подумает и создаст что-то свое, что удобно, что подходит для климата, почв и возможностей.

Откуда берутся питательные вещества в почве

  • бочка на 2/3 заполняется сорной травой, высыпаются две совковые лопаты золы, доливается вода, ставится крышка. На приготовление уходит 10–14 дней. Разбавляется водой для полива из расчета 1 к 10;
  • в бочку на 1/3 засыпается куриный помет, наливается вода, ставится крышка. Настой будет готов через 10–14 дней, важно разбавлять его водой не менее чем 1 к 20;
  • бочка на треть наполняется коровьим и конским навозом, затем доливается вода, устанавливается крышка. Примерно через две недели настой можно использовать, смешивая с водой из расчета 1 к 10.

«Секрет» урожайности – в круговой зависимости: животные поедают растения, а растения – продукты жизнедеятельности и самих животных (после смерти).

Как появляется почва? Ее «производят» почвенные организмы, перерабатывая органические остатки.

Другими словами, почва представляет собой результат обмена в природе между растениями и животными.

Растения активно растут и развиваются. Ежегодно они дают более 500 млрд т растительной массы, большая часть которой уходит на питание почвенных обитателей. Питаются организмы в основном не самими растениями, а отмирающими частями растений – стеблями, листьями и корнями.

От количества этих отмирающих частей и будет зависеть и численность микробов, грибов и животных. Благодаря этому равновесию создается баланс всей системы.

Попадая на почву, органика под воздействием ферментов начинает разлагаться, и большая ее часть уходит в пищу. Остатки, смешиваясь с минералами, образуют запас – гумус почвы. Если подобных остатков много, то со временем происходит увеличение плодородного слоя почвы и гумусового запаса питательных веществ.

Исследования показали, что гумус не является непосредственным источником для питания растений. Это по сути своей консервы, запасы питательных веществ почвы. Его основная часть труднорастворима, поэтому не усваивается растениями. Ферменты микроорганизмов помогают растениям его усваивать.

Что я никогда не делаю и о чем в этой книге писать не буду

Книг по природному земледелию сейчас очень много. Но я бы хотел выделить три, которые мне особенно близки.

Первая – это книга Татьяны Юрьевны Угаровой «Рассада. Использование и развитие метода Митлайдера в России». В ней очень подробно и доступно описан метод Митлайдера, который мне во многом близок.

Во-вторых, мне хотелось бы, конечно, отметить книги Николая Курдюмова, в которых описаны принципы природного земледелия. Хотя, как я уже говорил, не со всем я согласен. Но в книге много полезной теории, и это моя настольная книга.

И третья книга – Юрия Ивановича Слащинина «Разумное земледелие». Написана очень просто и доходчиво.

Я не пользуюсь минеральными удобрениями. Не потому что это химия, нитраты и прочее. А просто потому, что опытным путем выяснил – овощи, выращенные без минеральных удобрений, вкуснее. Минералка портит вкус. Я все проверяю опытным путем.

Я не пользуюсь средствами от болезней растений. Потому что если растение сильное, получает все нужные вещества, то оно не заболеет, а значит, и средства лечения ему не нужны.

Метод игоря лядова

Я не пользуюсь ЭМ препаратами, такими, например, как «Байкал», и разными стимуляторами роста. Потому что полагаю, что это лишняя трата денег. Подобного эффекта можно добиться другими гораздо более дешевыми средствами. И об этом я тоже расскажу.

Кроме того, вот выдержки из интервью с профессором кафедры микробиологии Московской сельскохозяйственной академии им. Тимирязева, доктором биологических наук Олегом Дмитриевичем Сидоренко и доцентом кафедры биологии почв МГУ, кандидатом биологических наук Людмилой Вячеславовной Лысак.

О ПРЕПАРАТЕ «БАЙКАЛ» 

Олег Дмитриевич:  Начнем с того, что в почву вносят новых, не типичных для нее, обитателей. Им приходится внедряться в чужой «коллектив», бороться за место на «кухонном столе». Выращенные в искусственных условиях, они плохо адаптированы к резким изменениям влажности и температуры почвы в период вегетации. Наши коллеги из МГУ установили, что чужие бактерии наиболее эффективно реализуют свои возможности, когда содержание питательных веществ, температура, влажность, кислотность почвы оптимальны. Если что-то упущено, бактерии погибают, а затраты на препарат не оправдываются. В то же время можно спровоцировать активный рост какой-то группы микроорганизмов, последствия деятельности которой предсказать невозможно. Кроме свободно живущих, на состояние растений оказывают влияние так называемые симбиотические микроорганизмы, например микоризные грибы, улучшающие питание растений, обеспечивая их биологически активными веществами. Вполне возможно, что между грибами и новоселом возникнет конкуренция, в результате обе стороны понесут ощутимые потери.

Людмила Вячеславовна:  Более того, внедрившиеся в естественное сообщество победители-пришельцы могут довольно скоро исчерпать пищевые ресурсы, а некоторые группы микроорганизмов примутся за гумус. Поэтому при использовании бактериальных удобрений следите, не истощается ли он, не нарушается ли структура почвы. Как видите, здесь не все так просто и однозначно: можно легко сбиться с фарватера и столкнуться с подводным камнем.

Вот и я предпочитаю экономить на дорогостоящих препаратах, а эффекта добиваться простыми и дешевыми методами.

Часть 1Что такое природное земледелие

Как я уже писал, принципы природного земледелия оказались очень близки к тому, что я интуитивно начал делать на своем огороде.

Этот способ земледелия позволяет восстановить плодородие почвы, повысить урожаи, при помощи натуральных средств и особых приемов обработки. Кроме того, технологии природного земледелия действительно сокращают затраты времени и сил на дачном участке.

Но не со всеми принципами природного земледелия я соглашусь. И не потому что «Баба Яга против», а потому что все проверяю опытным путем. И если что-то не идет, если сложно, муторно, надо много времени, а результат не ах – то я предпочитаю действовать по-своему, даже если «природные земледельцы» со мной не согласны.

И вам советую ничего не принимать на веру. Никогда условия одного опыта не повторяются в другом опыте. На растения влияют сотни, тысячи меняющихся факторов. На ваших полях они – только ваши, и вам предстоит к ним приспособиться самостоятельно. Любая лекция – это только возможность понять, но учиться делать всегда приходится самому. Таков главный закон успеха. Даже в обучении простому делу не будет результата, если нет тренировочных упражнений.

Пробуйте понемногу, наблюдайте и, пожалуйста, пытайтесь понять, что происходит. И пусть не обойдут вас открытия и новости.

Сейчас мы с вами разберем принципы природного земледелия, о которых пишут в книгах, и я прокомментирую их – расскажу, что получается, а что нет.

Вот принципы природного земледелия, которые вы можете найти в книгах.

1. Почва – основа всего, именно поэтому сначала нужно «вырастить» почву, а уже потом думать об урожае.

2. Органика во всевозможных ее видах (компост, органические удобрения, выращивание сидератов) – самое лучшее питание для почвы. Минеральные удобрения не нужны.

3. Профилактика болезней растений и вредного воздействия вредителей. В случае появления этой проблемы – использование народных методов и биопрепаратов. Об этом мы поговорим с вами обязательно.

Метод игоря лядова

4. Самые лучшие помощники – полезные микроорганизмы и черви. Использование живых биопрепаратов: культур сапрофитов, симбионтов и микрозных грибов – для усиления разложения органики и естественного иммунитета растений.

5. Следование природному механизму триединства влаги, тепла и воздушного питания (отсутствие перекопки и рыхления, севооборот, мульчирование и т. д.).

6. Правильный выбор агротехнических приемов при подборе сортов, посадке и уходе за растениями.

Как создать рыхлую структуру почвы и насытить ее водой

• нужно использовать садово-огородный инструмент плоскорежущего типа, например плоскорез Фокина;

• выращивать растения-сидераты, корни которых формируют в почве множество канальцев;

• покрывать поверхность почвы мульчирующим материалом.

По двум пунктам я бы хотел кое-что сказать.

Про плоскорез Фокина

Я ни в коем случае не хочу уменьшить значение этого инструмента. Есть люди, которые работают с ним и радуются. А вот я не смог – не удобно.

По моему мнению, плоскорезом нельзя заменить лопату при осенней обработке почвы. Здесь он скорее навредит, чем поможет. Корневища многолетних сорных трав способны быстро разрастаться во всех направлениях, заползая в грядки. Осенняя обработка почвы плоскорезом обязательно приведет к разрезанию корневищ сорняков на множество отдельных частей, из которых весной, после таяния снега, сразу же начнут расти новые растения.

Метод игоря лядова

Только при перекапывании земли лопатой возможно тщательное очищение почвы не только от корневищ сорняков, но и от корней культурных растений, например малины, вишни, сливы, проникших в овощные грядки. Кроме того, при перекапывании земли лопатой, в отличие от обработки ее плоскорезом, значительная часть семян сорняков заделывается в нижний слой почвы, где теряет всхожесть.

Перекопка земли лопатой ранней осенью, сразу же после сбора урожая, позволяет заделать удобрение в почву на глубину пахотного слоя. Этот прием увеличивает плодородный слой почвы, утепляет ее, стимулирует развитие микрофлоры.

Конечно, не нужно перекапывать почву глубоко. Когда мы дойдем до работы с моими грядками, вы увидите, что такую грядку вообще не нужно перекапывать, а нужно рыхлить на 10 см, и удобнее всего это делать лопатой.

Также вы намучаетесь с плоскорезом, если возьметесь осваивать новый, заросший участок. Тут удобнее мотыга. С ее помощью можно справитьс

убрать рекламуя с высокими, крепкими стеблями сорной растительности и очистить участок под перекопку, плоскорез же в этом случае бесполезен.

Какие выбрать сидераты

Бобы кормовые – богатый источник азота, лучше других бобовых растут на тяжелых почвах. Высевают в смеси с викой и горохом полевым. Глубина заделки семян 4–6 см. Норма высева – 22–30 г на 1 м2.

Вика озимая, или мохнатая, обогащает почву азотом и органическим веществом. Высевают ее осенью после уборки основной культуры в смеси с озимой рожью или пшеницей. Сначала высевают вику, а через несколько дней рожь. Глубина посева вики 1 см. Норма высева семян 7–9 г на 1 м2. Культура хорошо переносит низкие отрицательные температуры, засуху. При раннем весеннем посеве она служит предшественником поздних культур, например поздней капусты.

Горчица – скороспелое холодостойкое растение. Она обогащает почву органическим веществом, а также фосфором и серой. Ее можно сеять в любое время, когда свободна почва. Более всего распространена горчица белая. Всходы горчицы выдерживают кратковременные заморозки до минус 5 °C, ее растения продолжают вегетировать при 2–3 °C. Это хороший санитар почвы, поэтому ее посев эффективен на участках из-под картофеля с заделкой зеленой массы поздней осенью.

Однолетние люпины – синий, желтый и белый – обогащают почву органическим веществом, азотом, фосфором. Зеленое удобрение из люпинов по питательной ценности приближается к навозу. Растения высевают в конце лета или поздно весной. Заделывают в почву через 8 недель после посева, до того как цветочные бутоны приобрели окраску. Посев семян на глубину 2,5 см. Самую большую зеленую массу дает люпин белый.

Овес удобряет почву органическим веществом и калием. Высевают его в смеси с викой или горохом весной. Зеленую массу скашивают и заделывают в почву.

Метод игоря лядова

Рапс, как и горчица, насыщает почву органикой, фосфором и серой. Культура не любит бедные почвы и кислую реакцию среды. Корневая система у растений очень глубокая и разветвленная, поэтому выращивание рапса способствует разрыхлению почвы. Норма высева семян 2,8 г на 1 м2. Яровой рапс в средней полосе высевают в начале весны и заделывают в почву до цветения.

Редька масличная – быстрорастущее высокоурожайное растение. Хорошо растет во всех регионах на любой почве. Для растения характерно развитие большой массы корней и листьев, что позволяет снизить дозу органического и азотного удобрения и способствует разрыхлению уплотненных почв. Семена прорастают при 3–5 °C, всходы и взрослые растения выдерживают небольшие заморозки. Зеленую массу заделывают поздно осенью.

Рожь озимая – богатый источник органического вещества, азота и калия. Запахивают ее весной под основные культуры. Как санитар почвы наиболее эффективна в смеси с викой мохнатой под картофель.

В качестве сидератов могут быть использованы также люцерна, фацелия, донник белый (однолетний) и желтый (двулетний), озимая и яровая сурепица, горчица сарептская, дикие растения – крапива, окопник.

Check Also

Сколько хранится виноградное вино

Содержание1 Где хранить напиток в квартире или частном доме?2 Что такое потенциал старения вина?3 Можно …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector