Когда открывать рододендрон в подмосковье

Содержание

Основные этапы посадки рододендрона весной

Весной — начало мая: по 1 ст. л. мочевины и сульфата калия на 10 л воды. Этого раствора хватит на 3 корня.

Летом — начало июня: по 1 ст. л. «Агриколы для цветущих» и сульфата калия на 10 л воды, расходуем на 2 — 3 растения.

Осенью — после цветения: по 1 ст. л. сульфата калия и суперфосфата на 10 л воды.

Внекорневая подкормка — через 1- 2 года. Берем по ведру перепревшего навоза и торфа, добавляем по 1 ст. л. сернокислого аммония, суперфосфата, сернокислого калия. Вносим в приствольный круг и заделываем на небольшую глубину.

Весной, после того, как земля достаточно прогреется, можно начинать закалять кустарник. Делать это нужно постепенно, чтобы дать растению немного адаптироваться к интенсивному воздействию весенних солнечных лучей. Если пропустить этот этап и сразу убрать укрытие, ослабший после зимовки куст может получить ожоги. Рекомендуется в утренние и вечерние часы снимать защитную конструкцию, с каждым днём увеличивая время нахождения рододендрона на открытом воздухе.

После того, как укрытие будет полностью снято, нужно убрать из приствольной зоны мульчу (древесные опилки и сухие стебли кукурузы). Затем обильно полить и разрыхлить почву. Далее необходимо провести профилактический осмотр. Если на листве и побегах вечнозелёных сортов имеются признаки увядания — растению не хватает влаги. Полив в таком случае нужно увеличить.

Когда открывать рододендрон в подмосковье

При обнаружении признаков болезней либо вредителей важно сразу обработать кустарник раствором фунгицида, опрыскав и полив его. Далее требуется подкормить пробудившийся куст удобрениями с большим содержанием азота, который стимулирует образование молодых побегов.

Знаете ли вы?Рододендрон включает не менее 1000 разновидностей. На их основе селекционерами выведено около 12 000 декоративных сортов.

Рододендроны, или азалии — пышно цветущие кустарники, которыми украшают сады и придомовые территории. Вечнозелёные и листопадные сорта обладают разной степенью устойчивости к морозам, поэтому некоторым из них требуется дополнительное утепление на зиму. Соблюдение правил по уходу в зимний период обеспечит обильное цветение и гармоничный рост этих роскошных кустов.

Данную культуру можно посадить и осенью, и весной, но в данном случае поговорим именно о последнем периоде . Когда же лучше сажать рододендрон весной в открытый грунт? Оптимальные сроки наступают после окончания весенних заморозков и до начала цветения, то есть примерно в мае и в апреле. В разных регионах нашей страны из-за разных погодных условий отличается время посадки садового рододендрона в открытый грунт весной:

  • В Средней полосе (в т.ч. Подмосковье) — посадить можно в начале мая.
  • В Сибири, на Урале, Ленинградской области — лучше сажать в середине мая.
  • В Южных регионах (Краснодарский край (Кубань), Северный Кавказ) — в середине апреля.

Сроки посадки рододендрона весной, по лунному календарю 2020 года: 

  • Благоприятные сроки:
    • в апреле — 1, 2, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 24, 25 число;
    • в мае — 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
  • Неблагоприятные сроки:
    • в апреле — 8, 15, 16, 17, 23 число;
    • в мае — 7, 13, 14, 22.

Весенняя посадка садового рододендрона в открытый грунт состоит из нескольких ключевых этапов. Чтобы все сделать верно и грамотно, достаточно следовать всем правилам и качественно выполнять каждый шаг.

Где же лучше посадить кустарник на своем участке? Выбрать идеальное место посадки и выращивания рододендрона в открытом грунте помогут следующие рекомендации:

  • Растению комфортнее всего будет в полутени. Идеально, если кустарник в течение дня будет находиться под рассеянным солнечным светом, а в полдень будет защищен от наиболее активных палящих лучей, например, при выращивании недалеко от дерева с широкой кроной. Кстати, листопадному рододендрону нужно больше солнечного света (особенно камчатскому, даурскому, канадскому).
  • Участок должен быть защищен от ветра и сквозняка, но при этом должна быть нормальная циркуляция воздуха. 
  • Культура предпочитает кислые почвы (pH 4-4,5).
  • Грунт не должен быть слишком тяжелым глинистым или же слишком легким, песчаным.
  • Выбирайте такое место, в котором поддерживается умеренная влажность без переувлажнения и быстрого пересыхания.
  • У данной культуры поверхностная корневая система, поэтому не стоит сажать рододендрон рядом с соседями в саду, которые также имеют поверхностную корневую систему (в противном случае не избежать конкуренции за питательные вещества в почве).

Как уже было сказано выше, рододендроны предпочитают кислые почвы, поэтому очень важно правильно подготовить посадочную яму, чтобы кустарнику было комфортно и он порадовал вас своим красивым цветением.

Итак, подготовить яму нужно следующим образом: 

  • Выкопайте яму, ее размер должен быть больше корневой системы саженца в 3 раза. В среднем глубина — около 60-80 сантиметра, а ширина — около 70 сантиметров
  • Если на вашем участке тяжелая глинистая почва, то необходимо на дно положить дренажный слой (толщина около 10-15 сантиметров). Можно использовать, например, щебень, битый кирпич, керамзит, гальку.
  • Теперь следует заправить посадочную яму подходящей почвой. Заправку можно приготовить по одному из следующих рецептов:
    • Кислый верховой торф и сосновый опад смешиваются в равных пропорциях.
    • Кислый верховой торф (3 части) сосновая кора (1 часть) садовая земля (0,5 частей).
    • Верховой кислый торф (3 части) и перепревший компост (1 часть).
    • Если у вас нет обозначенных выше ингредиентов, то можно использовать специальную землю для азалий (купить можно в садовом центре).
  • Заполните яму на 1/2 и хорошо перемешайте ее содержимое.

Итак, вы подготовили место и яму, пора приступать к весенней посадке саженца садового рододендрона в открытый грунт, действовать рекомендуется по следующей схеме:

  • Если вы сажаете саженец с закрытой корневой системой (контейнерного типа), то нужно просто аккуратно изъять его из емкости и, не разрушая земляной ком (лишь слега распотрошить его), посадить на новое место методом перевалки.
  • Если у вас саженец с открытой корневой системой, то нужно сделать в центре ямы небольшой холмик, поставить на него саженец, расправить корни, чтобы они не загибались и лежали ровно. Произведите полив, чтобы корешки лучше распределились.
  • Сажать нужно на такую глубину, чтобы корневая шейка (место перехода из ствола в корень) была немного выше уровня земли. Ни в коем случае ее не заглубляйте ее.
  • Затем нужно засыпать посадочную яму с саженцем почвенной смесью, которую вы изначально использовали для заправки ямы.
  • Слегка потрясите саженец за ствол, чтобы устранить возможные пустоты в корнях.
  • Слегка утрамбуйте землю вокруг саженца.
  • Произведите обильный полив.
  • Замульчируйте приствольный круг. В качестве мульчирующего материала желательно использовать сосновый опад или кору, ведь они закисляют почву. Но замульчировать можно и перепревшими опилками, торфом. Толщина мульчи — около 10 сантиметров.

Общие требования к среде произрастания

Так повелось, что рододендрон относят к элите цветочно-декоративного царства. Приобретая столь ценный экземпляр, многие стремятся и в саду ему выделить лучшее местечко – на солнышке, с плодородной почвой, щедро приправленной перегноем. Срабатывают стереотипы, которые не имеют ничего общего с реальными потребностями культуры, и в этом главная ошибка неопытных садоводов.

В естественных условиях большинство видов рододендронов растут в подлеске, т. е. в особом микроклимате под древесным пологом, где они надежно защищены от палящего солнца, пронизывающих ветров, сквозняков. Высаживая рододендроны в саду, им необходимо создавать условия выращивания, ориентируясь на принципы жизнедеятельности в природной среде.

  1. Свет нужен интенсивный, но рассеянный. Именно такое освещение в нижних ярусах леса, и именно такая интенсивность солнечного излучения определяет строение листьев и тип фотосинтеза. К избытку солнца более чувствительны вечнозеленые виды – на открытом пространстве они получают ожоги листьев.
  2. Кислая и хорошо дренированная почва. В естественных условиях – большая часть корневой системы (а у рододендронов она поверхностная) находится в листопадной лесной подстилке, состоящей из перепревшего и свежего опада, гумуса, подзолистой почвы. Эта среда не слишком питательная, имеет кислую реакцию рН, но насыщена воздухом, что немаловажно с учетом строения корней растения.
  3. Симбиоз с грибами – основа питания растения. Корни рододендрона, как и других представителей семейства вересковых, не имеют корневых волосков. Роль поставщика питательных веществ из почвы в ткани выполняет мицелий микоризы – простейших грибов, живущих непосредственно в клетках растения. Чтобы грибница не задохнулась, нужен постоянный приток воздуха, поэтому плотные глинистые почвы для вересковых культур абсолютно не годятся.
  4. Повышенная влажность почвы и воздуха. К влаге у рододендронов отношение особое – они страдают и от недостатка воды, и от избытка, особенно в случае застоя или подтопления. Проблему решает правильно подобранная структура посадочного субстрата, который должен не только наполняться влагой и удерживать ее, но обладать достаточной аэрацией.
  5. Защита от ветров и сквозняков. Многие, в том числе зимостойкие, виды, переносящие температуры -30⁰ С и ниже, страдают от зимних пронизывающих ветров и сквозняков. Для защиты применяют агротехнические приемы – защищенное место, укрытие на зиму, посадку группами.

Таким образом, если рододендроны выращивать с учетом биологических особенностей, они не создадут никаких проблем и будут радовать хозяев великолепным цветением десятки лет.

Особенности выращивания

Чтобы приобретенные рододендроны не стали культурой одного сезона, к приему растения следует основательно подготовиться. Агротехнические мероприятия, предшествующие посадке, условно делят на несколько этапов – выбор подходящего сорта, запасание компонентов для субстрата, подбор участка.

Выбор растения

Когда открывать рододендрон в подмосковье

Агротехника посадки и ухода за рододендроном во многом зависит от вида. Новичкам в садоводстве, а также если вы не уверены в температуре вашей местности, начинать лучше с листопадных разновидностей. Во-первых, они более приспособлены к холодному климату, на зиму не требуют укрытия кроны; во-вторых, не так требовательны к влаге и могут расти на открытом солнце.

Из листопадных кустарников для средней полосы подходит Р. канадский, японский, даурский, Шлиппенбаха, желтый, розовый. Причем начать лучше именно с видов, а не сортов – они более жизнеспособные и устойчивые к неблагоприятным условиям.

Если все же выбор остановили на вечнозеленых рододендронах, начните с катевбинского, кавказского, якушиманского вида или сортов и гибридов, созданных на их генотипе.

Выбор места

Для выращивания рододендронов часто подходят наиболее проблемные участки сада, непригодные для светолюбивых культур – в тени деревьев, с северной, северо-западной стороны зданий. Главное, чтобы оно было укромным, защищенным от преобладающих в регионе ветров и полуденных солнечных лучей.

Располагая кустарник под деревьями, нужно выбирать разновидности последних с глубокой корневой системой, чтобы разграничить зоны питания растений. Рододендроны предпочитают выращивание по соседству с соснами, можжевельниками, дубами, кленами, яблонями.

В наших садах довольно редко встречаются почвы, пригодные для выращивания рододендронов, поэтому посадочный субстрат следует приготовить заблаговременно. Необходимые компоненты для почвенной смеси:

  • верховой (рыжий торф) с кислой реакцией рН;
  • хвойная подстилка, состоящая из полуразложившихся иголок, веточек, шишек, вперемешку с гумусом и иными растительными остатками;
  • речной песок или песчаная почва (верхний плодородный слой);
  • перепревшие опилки хвойных пород деревьев.

Субстрат готовят из торфа и хвойного опада в равных пропорциях с добавлением одной части садовой земли или речного песка. Хвою можно заменить опилками, обычный низинный торф подкислить, добавив мох-сфагнум, кислые удобрения, например, сернокислый калий или аммоний. Главное, чтобы субстрат получился легкий, воздухопроницаемый и с кислой реакцией. Если подходящих ингредиентов для субстрата взять негде, можно приобрести адресный грунт для азалий.

Технология посадки

Саженцы, выращенные в контейнерах, высаживают как весной, так и осенью. В весенний период – это желательно делать до начала активной вегетации, ориентировочно, в апреле. Осенний месяц посадки – сентябрь, чтобы до холодов растение успело укорениться и адаптироваться.

Обязательное агротехническое требование при высадке кустарника – подготовка глубокой (не менее 50 см) и широкой (60–70 см) посадочной лунки, которую наполняют подготовленным субстратом. Его тщательно уплотняют и проливают водой.

Саженец перед посадкой опускают в воду, чтобы земляной ком раскис, корни расправляют и помещают в подготовленную лунку. Еще одно требование – ни в коем случае нельзя заглублять корневую шейку, она должна быть на том же уровне, что и до пересадки.

После посадки прикорневую зону обязательно мульчируют. Для этих целей подойдут хвойные иголки, перепревшие опилки, листья, солома. Их слой должен быть толщиной не менее 5–7 см. Мульча не только сохраняет влагу, но и служит легким органическим удобрением для рододендронов.

Кустарник любит групповые посадки – естественные заросли надежно защищают побеги от ветров и вымерзания. Расстояние между саженцами зависит от высоты взрослого кустарника, но не менее 1 метра.

Как правило, листопадные виды в условиях средней полосы зимуют лучше, чем вечнозеленые. Такие листопадные рододендроны, как даурский, японский, желтый, канадский, Ледебура, Шлиппенбаха укрывать не нужно – на всякий случай прикройте сухими листьями или торфом только зону корневой шейки.

Сложнее обстоит дело с вечнозелеными рододендронами. Даже зимостойкие (кавказский, катевбинский) лучше выращивать с укрытием. Зимой они не столько подмерзают, сколько иссушаются – им нужна защита от ветра и солнца. Для этой цели хороши домики, сбитые из досок и обтянутые рубероидом.

Саженец культуры можно купить в садовых центрах, они могут быть как с открытой корневой системой, так и с закрытой (т.е. контейнерного типа).

В целом рододендроны делятся на 2 большие группы: вечнозеленые и листопадные (зачастую их называют азалия). При этом считается, что именно среди листопадных больше холодоустойчивых сортов, пригодных для выращивания в нашей стране.

Если вы хотите посадить и вырастить кустарник в регионе с холодными зимами (например, Подмосковье, Ленинградская область, Сибирь, Урал), то нужно выбирать рододендроны зимостойких сортов. В этом плане наиболее подходящими сортами кустарника являются Бабушка, Маунт Сент Хеленс, Голден Лайтс, Каренс, Нова Зембла, Инглиш Розеум, Розеум Элеганс, Уайт Лайтс, Рози Лайтс.

Предлагаем ознакомиться  Пересадка гортензии осенью на другое место — сроки, правила, инструкции с фото и видео

Рекомендуется покупать посадочный материал непосредственно перед посадкой. Если же вы купили его раньше времени, то важно правильно сохранить саженец рододендрона до весенней посадки в открытый грунт. В противном случае при неправильном хранении он может испортиться.

Необходимо его посадить в большую тару или горшок объемом не менее литра. Землю нужно использовать исключительно кислую, например, специальный грунт для азалий или верховой кислый торф. Корневая шейка должна быть немного выше уровня земли. После посадки нужно полить растение, при этом рекомендуется сделать это раствором биофунгицида «Фитоспорин-М».

У каждого региона есть свои особенности климата, что позволяет вывести сорта, которые будут с успехом переносить «капризы погоды» и при этом радовать дачников урожаем или красотой, как в случае с рододендронами.

Японский лососевый

С крупными, красными цветами, собранными в соцветия из 6-12 штук. Сорт устойчив к заморозкам, в высоту достигает 2 метров.

Костерианум

Цветы у этого сорта имеют различный оттенок – от бледно-желтого, до ярко-красного. Впервые был выведен в 19 веке и быстро завоевал популярность. Считается гибридом Японского. Высота кустарника – от 80 сантиметров до 2 метров.

Серия Lights

Такое растение украсит любой участок, поскольку отличается декоративностью и экзотичностью. Красно-оранжевые цветы «венчают» кусты высотой в 2-2,5 метра.

Гибрид, выведенный в Финляндии, отличается высокой устойчивостью к температурным колебаниям, подходит для выращивания во влажном климате. Неплохо зимует в Санкт-Петербурге. Куст в высоту достигает 1,5 метра, его крону украшают крупные соцветия розовых цветов.

Хельсинки

Укрытие на зиму рододендрона

Сорт был выведен в Финляндии, событие приурочено к 350-летию университета Хельсинки. Порадует дачника цветением, которое начнется в начале июня. Кустарник будет украшен цветами розово-красного оттенка с волнистыми краями.

Выведен в начале XIX века, самый популярный сорт. Куст достигает высоты в 3 метра, крона – 3,5 метра в диаметре. Украшают ее цветы лилово-розового оттенка. Растение предпочитает хорошо дренируемые кислые почвы и обильный полив.

Пурпуркиссен

Высота куста достигает 90 сантиметров, период вегетации начинается в начале июня. Растение хорошо смотрится над гладью пруда и в тандеме с хвойными деревьями.

Канадский

Сорт неприхотлив в уходе, и за счет сине-голубого цвета листвы считается декоративным. Цветет 2 недели в мае. Подходит для посадки в тенистых местах сада.

Ледебура

Крупные цветы розово-фиолетового цвета «венчают» кустарник высотой в 3,5 метра. Цвести растение начинает в конце апреля, этот период длится несколько недель.

Желтый

Сорт не требователен к грунту. Отличается высотой в 1,5 метра и раскидистыми ветвями. Желтые цветы украшают кустарник, они излучают приятный аромат.

Розовый

Устойчив к заморозкам, что, несомненно, рассматривается, как преимущество сорта, а вот среди недостатков – некрупный размер цветков. Розовые соцветия дополнят участок и будут радовать дачника несколько недель, излучая прекрасный запах. Розовые рододендроны идеально подходят для выращивания в средних широтах.

Сорт уникален тем, что цветы на кустарнике высотой в 2 метра появляются раньше, чем листья. Они чем-то схожи с крыльями бабочек, не имеют запаха. Листочки рододендронов багровые.

Лучше посадить растение на солнечном месте; жаль, что цвести оно будет недолго – всего 2 недели.

Даурский

Обладает поверхностной корневой системой. Сорт выведен в Китае или Индии, в 19 веке, особенность растения – крупные цветки лилового оттенка, диаметром в 4 сантиметра.

Смирнова

«Продукт отечественного производства», сорт выведен и назван в честь врача и любителя ботаники – М. Смирнова. Высота кустов достигает полутора метров, цветы соединяются в крупные соцветия фиолетового оттенка.

Кашкара

Золотисто-желтый рододендрон, с высотой куста в 60 сантиметров. Листья длинные, слегка загнутые по бокам.

Шлиппенбаха

Рододендрон высотой в 2 метра с цветками, напоминающими колокольчики. Лилового оттенка, с пурпурными вкраплениями посередине. На родине кустарник вырастает до 4 метров.

Короткоплодный

Уже говорилось, что рододендроны любят влагу. Почва должна быть влажной, но не мокрой. Норматив — 1-1,5 ведра на куст 2-3 раза в неделю. Растения нуждаются в поливе и летом, а также в обильном поливе перед зимой. Использовать лучше всего подкисленную, например, уксусом отстоявшуюся дождевую воду.

    • Рододендрон, далее р. Ледебура;
    • р. Кэтевбинский и его гибриды;
    • р. Смирнова и гибриды;
    • р. Короткоплодный;
    • р. Крупнейший;
    • р. Золотистый;
    • р. Канадский;
    • р. Шлиппенбаха;
    • р. Вазея;
    • р. Пукханский;
    • р. Клейкий;
    • р. Розовый.

Времена года: сезонные заботы

Для рододендрона специфика ухода определяется сезонными изменениями: весной – вывод из зимнего сна и подготовка к цветению, летом – заботы о приросте и закладке цветущих почек на следующий год, осенью – подготовка к зиме.

Весенние хлопоты

При установлении положительных температур и отсутствии сильных ночных заморозков снимают укрывной материал. Делать это нужно в пасмурную погоду, можно в несколько приемов, постепенно открывая куст сначала с северной, а чуть позже с южной стороны. Перезимовавшие без доступа света листья чувствительны к яркому весеннему солнцу и могут получить ожоги.

Листья рододендрона весной некоторое время остаются скрученными, не получая импульса от корней, поэтому первое что надо сделать, запустить работу корневой системы. Для этого отгребают мульчу, чтобы почва быстрее оттаяла. Если через неделю листья все еще остаются скрученными, значит, они потеряли много влаги и корневую зону надо полить теплой водой.

После набухания почек кустарник осматривают и удаляют подмерзшие побеги, засохшие ветки. Если погода стоит сухая, растение до цветения нужно обязательно поливать не менее 2–3 раза в неделю. Норма полива – 10–15 л на взрослый куст.

Весна – это единственное время года, когда рододендроны можно подкормить органическими удобрениями. Использовать можно только хорошо перепревший навоз, если есть возможность, в него добавляют верховой торф. Ведро этой смеси высыпают в приствольный круг вместо мульчи и обильно поливают.

Чем подкормить рододендроны весной, если нет органики? В конце цветения эффективна подкормка адресными комплексными удобрениями Кемира для азалий (рододендронов). Оно полностью сбалансировано и, кроме того, что содержит необходимые элементы питания, подкисляет почву.

Летний уход

После цветения уход за рододендроном направлен на восполнение сил для прироста молодых побегов и закладки цветочных почек. Растение нуждается в следующих агротехнических мероприятиях.

  • Регулярный, обильный полив и опрыскивание кроны водой летней температуры в наиболее жаркие часы.
  • Удаление семенных коробочек, чтобы кустарник не расходовал силы на созревание семян, а направил их на молодой прирост. Делать это нужно в жаркую погоду, чтобы травмированный побег сразу подсыхал.
  • Если растение не удобряли Кемирой во время цветения, нужна июньская подкормка азотсодержащим удобрением, например, аммиачной селитрой (25–30 г на 10 л воды). Азот нужен для роста зеленых побегов. Норма полива – 2 ведра раствора на взрослый куст.
  • Кроме подкормки рододендронов весной и в июне, некоторые садоводы рекомендуют обязательно вносить удобрения во второй половине июля. К этому времени побег заканчивает прирост, его листья становятся плотными, кожистыми, а на верхушке появляется цветочная почка. Подкормка в это время фосфорно-калийным составом – гарантия обильного цветения на следующий год.

Подготовка к зиме

Важный элемент ухода за рододендроном – правильная подготовка к зиме.

Вечнозеленый кустарник должен в зиму очень хорошо напитаться влагой, чтобы ее хватило на долгие месяцы холодов, поэтому его рекомендуют осенью обильно поливать. Листопадный кустарник нуждается в поливе только в случае засушливой погоды.

И листопадные, и вечнозеленые виды нуждаются в укрытии корневой системы толстым слоем мульчи (до 20 см). Почву укрывают в приствольном круге на радиус кроны.

Укрытие рододендрона лапником

У вечнозеленых сортов на зиму рекомендуют укрывать крону. Сильных морозов, а особенно холодных ветров боятся не столько листья, сколько цветочные почки, а обмерзание может стать одной из причин, почему весной рододендрон не зацветет.

Для укрытия вокруг куста строят каркас из проволоки или деревянных реек – этакий импровизированный вигвам. Его обкладывают еловыми ветками или обтягивают 2-мя слоями дышащего укрывного материала (мешковины, лутрасила). Низкорослые разновидности засыпают опавшей листвой, хвоей.

При выращивании рододендронов, главное, понять их природу, научиться распознавать проблемы и потребности по состоянию и внешнему виду кустарника. Растение отзывчиво не только на правильную агротехнику, но любовь и заботу и обязательно ответит взаимностью.

Зимовка — важнейший этап жизни рододендронов. От него зависит цветение будущего года. какие виды нуждаются в укрытии, чем и как укрывать рододендроны на зиму? Давайте разберемся.

Зимовка — важнейший этап жизни рододендронов. От него зависит цветение будущего года, поэтому для начала определите, к какой группе относится ваш рододендрон, потом выберете тип укрытия и подходящие сроки.

Правильное укрытие

Дополнительное утепление необходимо растениям, обладающим низкой либо средней (до -30°С) устойчивостью к морозам. К таким относятся культурные сорта рододендрона, выведенные селекционным путём. Если позволить им зимовать на открытом воздухе, побеги и корни получат обморожение, в результате чего растение может погибнуть. Из-за перемёрзших почек цветение может не наступить. Природные экземпляры отлично переносят морозы и в искусственном укрытии не нуждаются.

Схема установки защитного укрытия для вечнозелёных сортов предполагает выполнение следующих правил:

  1. С наступлением холодов, в конце ноября, нужно пригнуть к земле ветви высокорослых растений и закрепить.
  2. Укрыть приствольный круг лапником и сухими стеблями кукурузы.
  3. Установить каркас и накрыть его термоизоляционным настилом так, чтобы нижний край материала был приподнят. Это необходимо для того, чтобы ещё не уснувшее растение продолжало обеспечивать газообмен.
  4. Когда установится стабильная низкая температура (-10°С), растение следует полностью закрыть, опустив нижний край настила и закрепив на нём плёнку. Такая мера убережёт куст от тающего снега.
  5. Нижний край настила нужно присыпать землёй и поставить на него кирпичи для надёжной фиксации.

Листопадные разновидности достаточно укутать у основания древесными опилками и кукурузными стеблями. Само растение нужно прикрыть лапником, предварительно прижав стебли к центру и перевязав их.

Правильный выбор и посадка – залог долголетия растения

Он же маральник – полувечнозелёный кустарник, высота которого колеблется от полуметра до двух. Мелкие глянцевые листья, покрытые опушкой, зимуют на побегах, а обновляются после цветения, происходящего дважды за вегетацию — в мае и сентябре. Асимметричные колокольчатые цветки розового окраса собраны в кистевидные соцветия. Вид выдерживает понижение столбика термометра до -32⁰C.

Известен как багульник и внешне очень похож на предыдущий вид, но листва опадает после прихода осени. Наиболее привлекателен с середины весны до середины лета. Фаза цветения длится 20 дней, когда распускаются свело-розовые колокольчатые цветки с фиолетовым оттенком. Ботанический вид гораздо устойчивее к морозу, чем культивары.

Высота вида со средней продолжительность в 100 лет может достигать 4 м. Крупные блестящие листья до 15 см в длину, окрашенные в тёмно-зелёный цвет с выделяющимися прожилками и бледной нижней стороной, имеют эллиптическую форму. Цветёт в конце весны или начале лета белым или сиреневым цветами, иногда с вкраплениями зелёного. Наиболее популярные сорта –Album, Boursault, Grandiflorum, «Нова Зембла», «Альфред».

Вечнозелёный кустарник в 1,5 м высотой родом из Турции. Крупные продолговатые пластины эллиптической формы в длину достигают 15 см, а в ширину – 4 см. Пурпурно-розовые лепестки цветков, собранных в плотное соцветие, усыпаны жёлтыми крапинками. На основе разновидности выведены хладостойкие сорта: «Дороти», «Лайка», «Габриэль».

Рододендрон Кашкара

Медленнорастущий обитатель Сибири и Дальнего Востока в полметра высотой способен образовывать непроходимые заросли. Вечнозелёная листва очень плотная. Жёлтые цветки, собранные в зонтичные соцветия, отмечаются в начале летнего сезона. Устойчив к морозу в -26⁰C.

Важно! В садах и на клумбах вид очень плохо приживается.

Прекрасная листопадная разновидность с раскидистыми побегами высотой до 2 м, покрывающимися небольшими листовыми пластинами и крупными цветками в 8 см. Ароматные розовые или белые цветки образуют соцветия в начале мая.

Низкорослый куст, не превышающий метра, является выходцем Североамериканского региона. Зеленовато-синие листы средних размеров густо покрывают побеги. Розово-фиолетовые цветки без запаха собраны в щитковидные соцветия.

Азиатский представитель используется в Средней полосе России как самый декоративный вид, сочетающий в себе неприхотливость и морозостойкость. Как правило, достигает полтора метра в высоту и отличается буйным цветением с конца весны, которое длится в течение месяца. Колокольчатые венчики цветков красного цвета с жёлтыми вкраплениями собраны в пышные соцветия.

Вечнозелёный куст из Азии обладает самой большой высотой в 6 м и большими кожистыми листовыми пластинами. Щитковидные соцветия состоят из 15 цветков розового или белого цвета. Цветение наступает в июле после достижения растением возраста в 18—20 лет.

  • Семенной способ. В условиях суровых зим генеративный метод разведения трудоёмок, непродуктивен и используется крайне редко.
  • Черенкование. Также достаточно сложный приём, при котором укоренение нарезанных из полуодревесневших побегов черенков происходит в течение 4 месяцев в парниковых условиях. В открытый грунт саженцы, полученные таким способом, высаживаются только спустя 2 года.
  • Размножение отводками. Идеальный вариант для розового дерева. С приходом весны молодые побеги прикапываются в бороздки до 15 см глубиной, а верхушка подвязывается вертикально. Осенью либо следующей весной отводки отделяются и пересаживаются на постоянное место.

Итак, при соблюдении агротехнических мероприятий по посадке и уходу экзотический кустарник способен полноценно развиваться в климатических условиях Подмосковья и дарить массу позитива своим владельцам.

Лучший способ размножения — черенкование.

Его проводим в июне — июле:

  1. Срезаем черенок длиной 10-15 см острым тонким ножом, нижние листья удаляем. Черенок помещаем в раствор стимулятора роста – «Гетероауксина» (2 таблетки на 10 л воды, температура раствора 20-22 градуса). Черенки замачиваем в течение 20 часов.
  2. Высаживаем черенок в почвенный субстрат, состоящей из смеси торфа, песка и хвойной почвы. Можно приобрести специальную готовую смесь под названием «Рододендроновая земля».
  3. Сверху черенки накрываем стеклом или пленкой, регулярно увлажняем, создавая оптимальный влажный микроклимат, способствующий корнеобразованию, и поддерживаем постоянную температуру воздуха не менее 25-30 градусов. Развитая корневая система обычно образуется спустя 2-3 месяца.
Внимание! В августе полив сокращают, помогая растению подготовиться к зиме.

Подкормка

Весной в Помосковье растения подкармливают азотными минеральными удобрениями, а в середине лета – калием и фосфором.

Категорически запрещено подкармливать рододендроны золой – она ощелачивает почву. Кальций тоже необходимо исключить.

Органические удобрения в виде кровяной или роговой муки, а также полуперепревшего навоза вносят ранней весной, предварительно хорошо увлажнив почву. Для подкисления полезным будет внесение в почву специальных подкислителей, содержащих серу (желательно, в форме растворимых хелатов). Вносят ее из расчета 40 гр. на 1 м2.

Пересадка

Процесс пересадки мало чем отличается от такового при посадке. Обычно растения хорошо переносят эту процедуру. Лучшее время для нее – апрель-май или сентябрь – середина октября. Листопадные виды лучше все-таки сажать весной, чтобы они успели хорошо укорениться.

Внимание! Пересаживать растения можно только после того как они окрепнут. На это обычно уходит года два.

Другие операции

  • Мульчирование. Операцию проводят после дождя. Мульчу насыпают на рыхлую почву, толщина слоя 4-9 см. Чаще всего для этой цели используют торф или хвойный опад. Корневая системы цветка располагается поверхностно, поэтому почву под ним перекапывать нельзя.
  • Удаление сорняков. Прополка допустима только ручная! Кислицу при этом желательно оставлять, так как она является индикатором кислотности почвы и природным соседом рододендронов.
  • Удаление отцветших соцветий. Эта операция снижает образование семян, что позволяет растению формировать больше почек на следующий год.
  • Подрезка. Позволяет корректировать форму куста. Ее проводят сразу после цветения (не позднее 20 суток после его окончания).
Предлагаем ознакомиться  Сроки посадки луковичных осенью в подмосковье

Вредители и болезни

К сожалению, рододендроны в Подмосковье поражаются большим количеством вредителей и подвержены большому числу болезней. Среди вредителей выделим таких, как:

  • акациевая ложнощитовка;
  • рододендровые муха;
  • пилильщик;
  • клоп;
  • белокрылка;
  • паутинный клещ;
  • табачный трипс;
  • садовый хрущик;
  • долгоносик борозчатый;
  • узкокрылая моль-минер;
  • мучнистый червец;
  • пяденица голубичная;
  • полевой слизень.

Основным методом борьбы с ними является обработка растений специальными препаратами, а вот слизней придется собирать руками.

Число болезней разной природы тоже велико.

  1. Грибковые:

    • фитофторозная гниль;
    • трахеомикоз;
    • септориозная, песталциевая, антракнозная и филлостиктозная пятнистости;
    • гниль всходов и молодых сеянцев, бутонов, корневая и серая гнили;
    • сухая белая гниль корневой шейки;
    • отмирание побегов;
    • восковая болезнь;
    • церкоспороз;
    • ржавчина.
  2. Вирусные – листьевая мозайка.
  3. Бактериальные – рак корней.
  4. Связанные с недостатками почвы и ухода:

    • хлороз;
    • вымокание;
    • солнечный ожог;
    • зимнее высыхание.

Методы борьбы, соответственно, тоже разнообразны. Подробный их обзор не входит в задачи данной статьи, но информация легко доступна в Интернете.

Подготовка к зиме

, но при этом помнить о поверхностной корневой системе.

Листопадные сорта, как правило, не требуют дополнительного укрытия, вечнозеленые же и полулистопадные можно укрыть еловыми ветками, торфом или соорудить каркасное укрытие не только для самого растения, но и для его корневой системы. Убирают укрытие постепенно, заканчивая в конце апреля.

Выбор места

Правильный уход за садовым рододендроном после посадки в цветнике поможет ему быстрее и благополучнее прижиться и адаптироваться на новом месте в открытом грунте. При недостаточной заботе или при ее отсутствии растение может и вовсе не прижиться или же рост новых побегов будет слишком медленным. Ухаживать за рододендроном в открытом грунте рекомендуется следующим образом:

  • Кустарник требователен кполивам. Нельзя допускать пересыхания почвы. Полив нужно совершать регулярно, поддерживая умеренную влажность почвы. Естественно, в жаркие и засушливые дни поливать нужно чаще и больше. А вот в августе полив сокращается. Также в первые два года жизни растения рекомендуется производить дождевание утром или вечером, когда солнце неактивно.
  • Очень полезно и эффективно мульчирование приствольного круга. Во-первых, мульча защищает от быстрого испарения влаги, то есть сокращает количество поливов, а во-вторых, в жаркие деньки защищает корневую систему от перегрева, а в холодные дни — от охлаждения. Как уже было сказано выше, в качестве мульчи лучше всего использовать хвойный опад или кору (они дополнительно закисляют почву). Оптимальный размер слоя — 7 сантиметров.
  • Если у вас нет возможности или желания мульчировать, то после полива или обильных дождей необходимо проводить рыхление земли в приствольном круге. Но так как у данной культуры поверхностная корневая система, то рыхлить нужно осторожно и неглубоко, чтобы не повредить корешки.
  • Декоративно-цветущему кустарнику не нужны конкуренты по питанию и «соседи», поэтому позаботьтесь о своевременном устранении сорной травы.
  • Первые три года жизни кустарника рекомендуется устранять отцветшие соцветия . Делать это нужно по одной простой причине — в них образуются семена, и кустарник тратит дополнительные силы на их образование.
  • Качественная подкормка очень важна, ведь недостаток питательных веществ может сказаться на здоровье растения, декоративности и цветении кустарника. Но если вы при посадке заправили яму удобрениями, то в первые 1-2 года можно не подкармливать растение. В целом правила подкормки рододендрона стандарты и просты:
    •  ранней весной вносятся азотные удобрения (допускается небольшое количество калия);
    • во время формирования бутонов вносятся фосфорно-калийные удобрения;
    • после цветения можно подкормить специальным удобрением, конкретно для вересковых (азалий, рододендронов) или гортензий, они восполнят силы растения. Также можно использовать кислые удобрения, которые закисляют почву и делают ее более пригодной для данной культуры.

Почему после зимы у растения сухие скрученные листья?

Уход за рододендроном осенью заключается в проведении мероприятий для защиты побегов от вымерзания в течение суровых морозов. Когда пройдут первые заморозки ветви, между которыми помещается лапник, стягиваются шпагатом. Кустарник оборачивается укрывным материалом, снимающимся весной после схода снега.

Подготовка посадок к холодам – часть ухода за растениями, которые остаются на участке. Ее проводят несколькими способами, что позволяет увидеть цветение кустарника в начале лета.

Рододендроны не относятся к теплолюбивым культурам, поэтому не стоит сразу «прятать» их под пленку или создавать другое укрытие. Когда температура опустится ниже 10 градусов со знаком минус, стоит начинать работы.

Почему цветам нельзя зимовать в привычных условиях:

  1. В осеннее время на побегах зреют почки, которые потом превратятся в завязи.
  2. Если подвергнуть декоративное растение воздействию высоких (низких) температур, то почки засохнут и отпадут.

Создавая укрытие для кустарников, задумайтесь о том, что оно не должно быть слишком «теплым», подойдет:

  • присыпка торфом, листвой и еловыми ветками;
  • реже используются синтетические материалы и каркасные конструкции.

Сооруженное укрытие надежное, но при этом легкое. Это позволит не слишком устойчивым к морозам рододендронам пережить зиму.

Этапы проведения процедур, направленных на подготовку к зимовке:

  1. Мульчирование почвы – это то, с чего стоит начать.
  2. Обложите основание куста крупным песком, чтобы весной кора не прела.
  3. Привяжите куст к опоре и присыпьте его.

Укрытие рододендрона древесными опилками

Все вышеописанные манипуляции проводят в середине или конце ноября, когда температура «за окном» стабилизируется.

Чтобы цветущие кусты успешно пережили зиму, придется к ней подготовиться. Процедуры проходят в несколько этапов, они имеют свои особенности.

Подкормка

Зимовка проходит без использования удобрений. Последний раз растение подкармливают в конце июля. В августе и сентября от подобных манипуляций воздерживаются, чтобы на кустах не появились молодые побеги, которые вряд ли переживут зиму.

Количество поливных процедур сокращается в августе, зимой рододендроны поливать не стоит.

Мульчирование

Процедура считается обязательной; ее проводят 2 раза: осенью и весной.

Поскольку культура не слишком благосклонна к застою воды, лучше соорудить канавы, по которым будет уходить излишняя влага и сточные воды.

Канавы сооружают между посадками, рядом с растением их делать не рекомендуется – есть риск повредить корни.

Укрытие

Укрывают кусты рододендронов нетканым волокном, можно использовать листву, ветки хвойных растений. Допускается присыпание растений торфом, сооружение домиков, каркасных конструкций.

Менее зимостойкие вечнозеленые рододендроны такое укрытие не защитит. Им понадобятся домики, укрытые пористым утепляющим материалом (пенополипропиленом, пенополиуританом и др.). Хрупкие утеплители (пенопласт) непригодны. Укрытие обязательно должно иметь каркас, иначе выпавший снег обрушит его и поломает куст.

Морозы могут повредить корневую систему рододендронов, как вечнозеленых, так и листопадных, поэтому ее нужно утеплить в первую очередь. Как только установятся низкие температуры, корни мульчируют кислым торфом либо сухим листом (лучше дубовым) слоем не менее 10–15 см.

В зависимости от степени устойчивости к морозам некоторым разновидностям растения может потребоваться укрытие на зиму. Сорта рододендрона делятся на вечнозелёные и листопадные.

Популярные представители первой группы:

  • Альбум Новум (Album Novum). Может зимовать на открытом воздухе при температуре до -29°С. При более сильных морозах требуется укрытие. Относительно других сортов цветение наступает немного позже. Бутоны нежно-розовые, после распускания приобретают белый цвет с бледно-жёлтыми пятнами. Растёт интенсивно. Куст имеет шарообразную форму;Рододендрон Альбум Новум
  • Грандифлорум (Rh. Catawbiense Grandiflo-rum). Без укрытия может зимовать при температуре -30°С. Лиловые цветки покрыты узорами светло-коричневого цвета;Рододендрон Грандифлорум
  • Хельсинки Университет (Helsinki University). Выдерживает понижение температуры до -40°С. На внутренней стороне розовых лепестков имеется узорчатый рисунок;Рододендрон Хельсинки Университет
  • Нова Зембла (Nova Zembla). При температуре ниже -29°С растение придётся укрывать и дополнительно утеплять. Куст цветёт насыщенно-красными цветами. Листва тёмно-зелёная, крона плотная;Рододендрон Нова Зембла
  • Хаага (Haaga). Самостоятельно зимует при температуре в пределах -30°С. Цветки куста розовые, форма — раскидистая.Рододендрон Хаага

Среди листопадных подвидов выделяют рододендрон канадский, камчатский, жёлтый, японский. Расцветки их сортов варьируются от белых до ярко-фиолетовых. Практически все эти разновидности являются устойчивыми к холодам, однако рекомендуется дополнительно утеплять корневую шейку.

Важно!Сорта рододендрона (как и принадлежащей к его виду азалии) обладают разной степенью морозостойкости, поэтому перед выбором саженца желательно заранее узнать особенности конкретного экземпляра.

Правила и место посадки

Наиболее губительными природными факторами для рододендронов являются ветра и избыток солнца. Поэтому для посадки выбирают защищенное место, с северной либо северо-восточной стороны дома или забора, которое будет затенено от палящих солнечных лучей. Экзоты страдают не только от летнего, но и от ранневесеннего солнечного света.

Почки рододендрона, сформировавшиеся еще в августе, часто обгорают на весеннем солнышке, которое достаточно пригревает уже в конце февраля. В результате куст цветет только с северной стороны и там, где он был укрыт снегом.

Чтобы этого не произошло, за рододендроном нужен уход. Ранней весной необходимо затенять щитами с южной и западной сторон. Делают это с помощью притеняющего материала, который надежно крепят на вбитые в землю колья, высотой в 1,5 раза выше рододендрона. Внизу и вверху обязательно оставляют щели для вентиляции. Для притенения используют подручные материалы: лутрасил (плотность 60г на м 2 ) или спанбонд, мешковину (натягивают двойным слоем).

Затенение молодой поросли рододендрона

Рододендрон можно посадить возле других деревьев, помня, что плохими соседями для них являются деревья с поверхностной корневой системой. Битва за влагу и питательные вещества закончится гибелью ваших любимцев. К ним относятся ель, каштан, липа, береза, клен. А вот соседство сосны, дуба, плодовых деревьев вполне приемлемо. Кроны деревьев не должны слишком затенять низкорослые кустарники.

Что касается корневого кома рододендрона, то он компактный, располагается близко к поверхности, поэтому они хорошо переносят пересадку, независимо от возраста.

Особое внимание необходимо уделить почве, в которую будет производиться посадка кустов. Как упоминалось выше, им подходит рыхлый грунт с кислой средой, хорошим отводом лишней влаги. Пересыхание также недопустимо. Рекомендуется готовить такую земляную смесь: кислый, рыжего цвета верховой торф с рН = 4,5 — 5,5, суглинок и сосновая хвоя в пропорциях 2:3:1.

Проблема с листьями рододендрона при пониженной кислотности почвы

Кислотность почвы – одно из самых важных условий хорошего роста кустарника. Перед тем как посадить рододендрон в выбранном месте, для её определения берут образцы субстрата Затем они перемешиваются, и одну ст. ложку кладут в стеклянную посуду. Сюда же добавляют дистиллированную воду (четырехкратное количество).

Если вы выяснили, что кислотность почвы недостаточная, её можно повысить различными способами:

  • Например, добавлением сфагнового торфа из верховых болот (его рН 3,6-4,0), вересковой земли.
  • Можно также добавлять химические вещества, такие как сернокислотный алюминий A12(SO4)3 (150 г на 1 м 2 почвы), концентрированную серную кислоту (5 мл на 10 л воды). Только нужно помнить, что добавлять обязательно надо кислоту к воде, а не наоборот. И делать это необходимо очень осторожно. Смесью рододендроны поливают в течение вегетационного периода несколько раз. Это поможет поддержать pH грунта.
  • Физиологически кислые удобрения, такие как сернокислый калий (Сильвинит, Каинит, Калимагнезия, Калимаг), суперфосфат (Простой суперфосфат, Двойной суперфосфат, Фосфоритная мука), сернокислый аммоний, тоже являются хорошим способом поддерживать pH почвы.

Термоизоляционный настил

Для отвода лишней влаги рододендрон лучше посадить на возвышенностях, чтобы весной из-за талых вод не подмокала шейка корня. Чтобы пригорок не расползался, можно обложить его камнями, которые, к тому же, будут гармонично вписываться в композицию.

  • роют яму размерами около 60х60см и глубиной 40см;
  • заполняют её компонентами субстрата;
  • тщательно перемешивают;
  • утрамбовывают (на этот объем потребуется около 120 л готовой земляной смеси, то есть по 40 л торфа, суглинка и хвои);
  • выкапывают ямку под размер корневого кома и высаживают растение в грунт (при этом прослеживают, чтобы основание корня не было заглублено в землю);
  • грунт вокруг обязательно мульчируют торфом или хвоей, не засыпая его основание.

Молодые экземпляры с еще неразвитой корневой системой допускается посадить в яму меньшего размера – 40х40см и 30см в глубину. Объем субстрата для неё – 25 литров. По мере разрастания корней яму можно увеличивать в ширину, подсыпая свежую земляную смесь.

Неокрепшее деревце лучше посадить в защищенном, притененном уголке сада, и только через 1-2 года высаживать на постоянное место.

Заранее купленный саженец, до пересадки в открытый грунт можно посадить в горшок и поставить в прохладное затемненное место.

Специально под посадку саженца готовим почвенную смесь для ямы: торф, мох, хвойную подстилку.

Добавляем: навозный перегной, речной песок и органические удобрения.

При посадке корневую шейку оставляем выше уровня земли . Почву вокруг неё тщательно уплотняем, обильно поливаем, мульчируем торфом или опилками слоем 5-6 см.

Рододендроны можно выращивать на специально подготовленной высокой горке. Для этого с участка нужной площади выбираем землю на глубину 40 см, затем на дно насыпаем дренажный слой из крупной гальки, щебня, битого кирпича слоем не менее 15 см. На дренаж насыпаем кислую землю слоем 25 см (смесь торфа, измельченной коры, полуперепревшей хвои, сосновых иголок).

Если вы ранее произвели посадку рододендрона в неподходящем месте, то его можно без проблем пересадить. Главное — следовать правилам и соблюдать сроки. Что касается времени для мероприятия, то пересаживать нужно ранней весной или же в начале осени. При этом погода должна быть прохладная, пасмурная, делать это в солнечный день не рекомендуется.

Пересадку рододендрона на новое место рекомендуется производить по следующей схеме:

  • за день до мероприятия обильно полить кустарник;
  • аккуратно подкопать, ни в коем случае не повреждая и не задевая корневую систему, нужно выкопать растение вместе с земляным комом;
  • теперь нужно перенести растение на новое место таким образом, чтобы земля с земляного кома не осыпалась (например, поставить на телегу или мешковину).
  • выкопать яму по размеру земляного кома или больше, чтобы заправить почву кислым торфом и удобрениями;
  • посадить рододендрон на новое место, растение должно оставаться на том же уровне, что и росло до этого, засыпать землей пустоты, утрамбовать землю;
  • произвести щедрый полив и замульчировать.

Технология посадки рододендрона очень проста, с ней легко справится даже начинающий садовод и цветовод. Главное — правильно подготовить посадочную яму, заправив ее кислым грунтом и удобрениями, и правильно ухаживать за растением в последующем.

Предлагаем ознакомиться  Рододендрон короткоплодный Википедия

Rhododendron отлично себя чувствуют около деревьев с глубоко уходящими в землю корнями. Они буйно цветут в их тени и служат своеобразным украшением для стволов. При одиночной посадке советуют привязать кустик к опоре, чтобы его не сломил сильный ветер.

Особое внимание необходимо уделить почве, в которую будет производиться посадка кустов. Как упоминалось выше, им подходит рыхлый грунт с кислой средой, хорошим отводом лишней влаги. Пересыхание также недопустимо. Рекомендуется готовить такую земляную смесь: кислый, рыжего цвета верховой торф с рН = 4,5 – 5,5, суглинок и сосновая хвоя в пропорциях 2:3:1.

Черенкование декоративного кустарника

И с тем и с другим спешить не надо. Слабые морозы (до –10°С) не опасны для рододендронов. Но если укрытие установлено слишком рано, корневая шейка начнет подпревать и растение погибнет. Не стремитесь успеть до первого снега, который выпадает иногда и в октябре. Можно отгрести снег, но укрыть в оптимальные сроки – в середине ноября.

Открывать кусты весной нужно также не слишком рано. Пусть вас не соблазняет мартовское солнце. В марте корни еще дремлют в мерзлой земле и не могут поглощать воду. Если в это время снять укрытие, нежные листья вечнозеленых рододендронов попадут под палящие лучи – и «сгорят», высохнут и почернеют. Снимать укрытие с кустов рододендрона лучше всего, когда почва полностью оттает и немного прогреется, а погода в выбранный день будет пасмурная.

Особенности ухода осенью, подготовка к зиме

Распространенные ошибки садоводов:

  • при пересадке делают лунку слишком глубокой, большой;
  • удобряют после посадки навозом;
  • обеспечивают цветам обильный полив, забывая о дренаже.

Выбор места

Чтобы высадить рододендроны, выберите место, где им будет хватать солнца и тепла, но не забывайте о том, что цветы любят влагу. Заболоченные участки подойдут при условии, что будут оснащены дренажной системой.

Качество почвы

Подойдет кислая, рассыпчатая почва с хорошим отводом влаги. Но при этом не стоит допускать пересыхания грунта.

Подготавливаем почву для посадки, смешиваем:

  1. Кислый торф.
  2. Сосновую хвою.
  3. Сугли́нок.

Компоненты собирают и смешивают, придерживаясь следующих пропорций: 2:1:3

Правильная посадка

Если задумали сажать или пересаживать растение, то следуйте правилам:

  • выкопайте небольшую ямку; поскольку корневая система у рододендронов компактная, серьезных «раскопок» проводить не придется;
  • засыпьте ямку ранее подготовленной смесью (рецепт для подходящего грунта описан выше);
  • утрамбуйте ее руками и оставьте небольшое углубление для посадки кустарника;
  • перед посадкой опустите корни цветов в воду и держите их там до тех пор, пока не перестанут появляться маленькие пузырьки.
Название Тип Высота, м Размер цветка, диаметр, см Переносимая температура, °С Особенности и примечания
Золотистый (кашкара) Вечнозеленый 0,6 5 -26
Катевбинский Вечнозеленый 4 Соцветия 12-15 -32, корни до -18 Быстрорастущий
Канадский Листопадный 1 2,5 -32 Шарообразный
Японский Листопадный 2 6-8 -26 Ароматный
Даурский Вечнозеленый или листопадный 2 2-4 -45 Часто называют багульником
Рододендрон Шлиппенбаха Листопадный 2 5-8 -26 Ароматный, зацветает в конце апреля
Рододендрон Костера Листопадный 3 4-7 Зимостоек Ароматный
Название Тип Высота, м Цвет Переносимая температура, °С Особенности и примечания
Бабушка (Babuschka) Листопадный 0,5 Ярко-розовые махровые -30 Шарообразный, растет медленно
Голден Лайтс (Golden Lights). Листопадный 2 Лососево-оранжевые -42 Шарообразный, ароматный
Инглиш Розеум (English Roseum). Вечнозеленый 2,5 Лилово-розовые, с оранжевыми вкраплениями -30 Не боится дождей и прямых солнечных лучей
Каренс (Karens) Вечнозеленый 1,5 Красновато-пурпурные Зимостоек Ароматный
Маунт Сент Хеленс (Mount Saint Helens) Листопадный 1,8 Лососево-розовый цвет с золотисто-мандариновыми пятнами -32
Нова Зембла (Nova Zembla) Вечнозеленый 2,5 Ярко-розовые, с темно-бордовыми пятнами Наиболее комфортная – от -15° до 25°С, но выдерживает до -32°С Устойчив к жаре и прямым солнечным лучам, шарообразный
ПЖМ Элит (PJM Elite) Вечнозеленый 2 Малиново-розовые -32 Любит полутень
Рози Лайтс (Rosy Lights) Листопадный 1,8 Ярко-розовые -42 Ароматный
Розеум Элеганс (Roseum Elegans) Вечнозеленый 3 Розовато-лавандовый При защите от ветра — до -32 Быстрорастущий, устойчив к жаре
Уайт Лайтс (White Lights) Листопадный 1,5 Розово-перламутровые -42 Ароматный

Это далеко не все сорта, пригодные для выращивания в средней полосе России. Так что выбор весьма и весьма обширен. Далее приведены фото некоторых разновидностей.

К посадке рододендронов нужно подойти со всей ответственностью. Правильная посадка будет залогом хорошей приживаемости и избавит садоводов от лишней заботы по уходу за растением.

Защитные конструкции для рододендрона

Корневая система у них неглубокая, компактная, поэтому рыхление проводим осторожно, перекапывание приствольных кругов исключаем. Мульчируем их слоем измельченного торфа или древесной коры или хвойной подстилкой, которые обладают кислой реакцией.

Подготовка посадочного материала

Зимнее укрытие должно быть надёжным, но легким. Это важно, так как слишком плотные и тяжёлые материалы могут повредить нежные почки кустарника.

Для качественного укрытия подойдут следующие материалы:

  • лапник;
  • сухие кукурузные стебли;
  • древесные опилки;
  • термоизоляционные настилы;
  • защитные конструкции.

Лапник

Сосновый либо еловый лапник — природный материал, который отлично подходит для укрытия растений на зиму. Его используют для защиты морозоустойчивых сортов. Лапник хорошо пропускает воздух, что облегчает доступ кислорода к растению. Также этим материалом можно укутывать приствольный круг молодых рододендронов, чтобы после посадки уберечь их от холода.

Кукурузными стеблями можно прикрывать почву вокруг растений для дополнительного утепления. Такой способ защиты подходит как для морозостойких сортов, так и для вечнозелёных. Утепление почвы позволяет сохранить необходимое корням тепло и предотвратить растрескивание верхнего слоя земли. Материал нужно выкладывать достаточно большим слоем, около 30 см. Сухими кукурузными стеблями можно полностью накрыть низкорослые сорта.

Древесные опилки

Древесные опилки используют для утепления и мульчирования грунта, в котором растёт рододендрон. Для этого ими обильно посыпают приствольный круг. Такой способ поможет корням получать достаточное количество влаги. Также земля сохранит необходимое тепло и убережёт корневую систему от обморожения.

Настилы, оснащённые термоизоляцией, изготовлены из специального материала, позволяющего сохранять тепло. Они подходят для укрытия растений с низкой устойчивостью к морозам. Настилами покрывают каркасы, внутри которых находятся кустарники. Материал можно приобрести в строительном магазине. Покрывая им каркас, снизу необходимо оставить несколько сантиметров в запасе.

Каркасы устанавливают до того, как начнутся стабильные заморозки. Пока земля не промёрзла, защитной конструкцией нужно накрыть растение.

Важно!Расстояние между каркасом и растением должно составлять не менее 35 см.

Её можно установить следующим образом:

  1. Соорудить шалаш. Для этого вокруг куста нужно вбить четыре колышка.
  2. Сделать дугообразное покрытие. Вокруг кустарника нужно установить один конец гибкого и достаточно длинного прута так, чтобы он полностью покрывал растение. Другой конец вкопать с противоположной стороны. Затем таким же образом нужно установить второй прут, только при этом он должен располагаться поперёк первого — «крест-накрест».
  3. Использовать планки или табуретку. Чтобы установить каркас таким образом, нужно установить вокруг куста четыре металлические палки средних размеров и сверху закрепить деревянные планки (либо просто перевернуть табуретку).

Перед высадкой молодого растения на постоянное место в саду контейнер, в котором он размещен, необходимо залить водой и вытащить корни вместе с размоченным земляным комом. Обращаться с хрупкими побегами следует бережно и аккуратно, чтобы не повредить их.

Как посадить?

Рододендроны не любят ветер и прямой солнечный свет. Сажать их можно на северной или северо-восточной стороне участка, при этом очень хорошо, если с южной и западной сторон посадки будут прикрывать стены построек. Важно при этом исключить падение на растения снега с крыши.

Хорошими соседями для рододендронов могут быть яблони, груши, вишни, лиственницы, сосны, в тени которых они будут чувствовать себя как дома. На месте, где растут рододендроны, не должно быть застоя воды и близкорасположенных грунтовых вод, Что касается почвы, то уже упоминалось, что эти растения любят кислую, богатую питательными веществами, почву с хорошим дренажом.

Перед посадкой рекомендуется подготовить смесь следующего состава: рыжий торф, суглинок и сосновая хвоя в пропорции 2:3:1. Затем определить ее рН. Хорошим считается показатель от 4,5 до 5,5. Если он выше, то смесь надо подкислить. Для этого в нее можно добавить дополнительную порцию верхового торфа, сернокислые удобрения или суперфосфаты. В продаже имеется и специальный грунт для рододендронов.

Сажать рододендроны можно в любое время, кроме периода, когда растение цветет, но лучше всего это делать весной. Производится данная процедура следующим образом:

  1. Выкапывается яма размером 60х60 см, глубиной 40 см. Для саженцев с неразвитой корневой системой размер можно уменьшить до 40х40х30.
  2. На ее дно укладывается слой дренажа, например, песок.
  3. Основная часть остального пространства заполняется земляной смесью.
  4. Вырывается лунка и в нее осторожно помещается саженец. Его корни нужно предварительно размочить водой, чтобы исключить возможность повреждения при обязательном расправлении корней. Также нужно проверить, не образовалась ли корка из старых отмерших корней. Ее необходимо удалить.
  5. Смесь досыпается и уплотняется. Основание корня при этом не должно заглубляться в землю.
  6. Производится полив (воду желательно слегка подкислить уксусом) и мульчирование приствольного круга хвоей, торфом или дубовыми листьями.
  7. При необходимости устанавливается временная опора.

Особенности ухода осенью, подготовка к зиме

Как и все вересковые, рододендрон предпочитает кислые почвы. Если на участке песчаная или глинистая земля, нужно предварительно подготовить смесь, в которой декоративно-цветущий представитель флоры будет себя комфортно чувствовать и легко перенесет период адаптации к новым условиям.

Смесь для рододендронов готовят из речного песка, торфа и лиственного перегноя, иногда заменяя его хвойными опилками или иголками. Компоненты перемешивают, измеряют уровень pH (показатель должен быть равен 4,5-5,5) и при необходимости добавляют серу или суперфосфат, чтобы подкислить грунт.

На участке роют широкую и не очень глубокую ямку, на дно закладывают подготовленную почвенную смесь и на ней размещают корневую систему будущего цветущего куста.

Прежде, чем укрыть растение на зиму, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий. Процедура включает подкормку и обрезку. Эти меры способствуют полноценному отдыху растения. Подкормка обеспечит питание в период покоя и повысит морозостойкость, а обрезка ветвей замедлит сокодвижение, что поможет кустарнику накопить необходимые для цветения силы. Также куст подстригают в целях профилактики. Начинать подготавливать растение к зимовке следует с осени.

Знаете ли вы?Сок рододендрона канадского за 20 минут полностью прекращает процесс брожения в вине.

Подкормка

Подкармливать кустарник нужно в середине осени, после завершения цветения. Удобрения для рододендронов должны содержать в равных пропорциях калий, фосфор и серу. Важно проследить, чтобы в состав подкормки не входил азот, так как он стимулирует рост новых побегов, что крайне опасно для растения в период холодов.

Обрезка

Осенью следует удалить все отцветшие соцветия, чтобы избежать загнивания, которое может привести к распространению инфекции. Далее нужно полностью обрезать все сухие и ослабшие стебли. Остальные побеги нужно укоротить приблизительно на треть. Старый кустарник можно освежить, полностью срезав его ветви, оставив только пеньки высотой 40 см. Места среза необходимо обработать измельчённым активированным углём либо золой.

Болезни и вредители

Культура считается устойчивой к болезням, среди которых наиболее распространены гнили и пятнистости. Для борьбы с такими грибковыми болезнями проводится обработка бордосской жидкостью или иным медьсодержащим препаратом. Из вредителей на рододендроне встречаются тля, паутинный клещ, слизни, щитовки. В качестве защитного мероприятия организуется опрыскивание инсектицидом «Актеллик», «Конфидор» либо другим аналогом согласно инструкции производителя.

В период покоя, пока растение находится в укрытии, есть риск размножения вредителей, которые в основном зимуют на стеблях кустарника. Также, утепление на зиму создаёт подходящие условия для активизации грибковых заболеваний. Чтобы избежать заражения кустарника, необходимо осенью, после обрезки, опрыскать его раствором фунгицида («Топазом», «Скором», «Хорусом»), которым также следует обильно полить почву. Далее нужно выдержать какое-то время, чтобы земля пропиталась средством и, после её подсыхания, можно укрывать рододендрон на зиму.

В условиях Подмосковья рододендроны практически не подвержены заболеваниям и нападению вредителей. Иногда возникает хлороз, который вызывает неумеренное повышение кислотности почвы. Чтобы избежать вредителей, следует тщательно осматривать растение после покупки.

Вечнозеленые рододендроны станут настоящим украшением приусадебного участка. Они требуют особого ухода, но результат стоит затраченных стараний. Даже в суровых условиях Подмосковья можно вырастить экзотический куст, приложив немного усилий.

Способы размножения

Черенками

Лучше всего проводить данную процедуру летом. Нужны полуодревеневшие черенки с верхушек побега размером около 10 см, на котором должно быть как минимум 5 листов.

  1. Черенки замачивают на 12 ч в стимуляторе роста (например, 0,02% р-ре янтарной кислоты).
  2. Затем высаживают в горшки с песчано-торфяной смесью и помещают на укоренение.
  3. К осени переносят их в подвал или погреб.

Высаживать в открытый грунт можно через 2 года.

Листовыми черенками

Используются черенки, содержащие минимум два листика и две развитых почки. Остальной процесс не отличается от уже описанного.

Отводками

Метод лучше всего подойдет для листопадных видов.

Справка! Полученные таким образом растения живут меньше, чем выращенные из семян.

Весной несколько молодых побегов наклоняют и прикапывают на глубину до 15 см. Верхнюю часть фиксируют вертикально. Дальнейший уход осуществляется так, как и за основным растением. На зиму отводки укрывают. Через год-два отделяют и пересаживают.

Есть еще метод «воздушных отводок», но он используется, в основном, за рубежом

Семенами

  1. Предварительно стратифицированные в холодильнике семена смешивают с песком и размещают строго на поверхности простерилизованной в микроволновке песчано-торфяной смеси.
  2. Ящики накрывают стеклом и размещают в теплом освещенном месте.
  3. Посадки поливают и проветривают.
  4. К осени каждый саженец пересаживают в отдельный горшок. К этому времени они будут состоять из 5-10 листов.
  5. Летом горшки переносят в сад, а зимой возвращают в тепло, продолжая поливать и проветривать.

Только на 5-ый год растения готовы к пересадке в открытый грунт.

Деление куста

Обрезка рододендрона

Весной крупный здоровый куст разрезается лопатой на несколько частей, удаляются мелкие корешки, после чего посадочный материал высаживается в новое место.

Важно! В первый год обязательна зимовка в теплице.

Прививка

В начале осени выкапывают подвой (его возраст — 3-4 года), пересаживают в горшки и помещают в теплицу при температуре 5-10 °С. Прививку проводят через две недели, причем стараются делать ее максимально близко к корням подвоя.

Применяют два метода:

  1. окулировка (на ветку подвоя помещается почка прививочного побега);
  2. копулировка (стебель прививочного растения помещают в срез основного).

Становится очевидным, что при соблюдении не очень сложных правил по выбору сортов и мест размещения, техники посадки и ухода, обереганию растений и борьбе с болезнями и вредителями, роскошные рододендроны можно вырастить в климатических условиях не только Подмосковья, но и Сибири. Главное – не бояться.

Check Also

Традесканция рео – уход в домашних условиях, фото сортов и размножение

Содержание1 Памятка по уходу за растением2 Виды с описанием и фото2.1 Рео жёлтое2.2 Традесканция рео3 …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector