Когда можно кронировать деревья

Кронирование деревьев – Москва

Работы по кронированию деревьев в Москве проводятся согласно инструктивным материалам: постановления № 32-ПП от 17 января 2006 г. и распоряжения Правительства Москвы № 979-РП от 10 июня 2003 г. Указанные документы определяют порядок обрезки кроны, регламентируют требования к выполнению работ с учётом сохранности насаждений, их оздоровления.

Ст. 8.28 КоАП РФ регламентирует виды административного наказания с наложением штрафа за незаконную обрезку кроны насаждениям. Ст. 260 УК РФ оговаривает, что за незаконную рубку может быть назначено взыскание в виде:

  • штрафа до миллиона рублей;
  • исправительных работ сроком до 2 лет;
  • лишения свободы 6 лет.

Наказание ужесточается, если было доказано, что обрезка деревьев производилась группой лиц по предварительному сговору в особо крупных размерах. Поэтому обрезка ветвей по договору, но без разрешения, усугубляет вину всех участников порубки.

Самостоятельные работы по кронированию без разрешения запрещены. Порубочный билет для кронирования выдаёт столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды. Если участок находится в полосе отчуждения железной дороги, то лесорубочный документ выдаёт служба лесного хозяйства Московской железной дороги. Работы по обрезке насаждений в буферных участках лесопарковой зоны требуют выдачи разрешений администраций этих ведомств.

Для получения порубочного билета подают:

  • письмо от владельца или балансодержателя участка;
  • акт обследования;
  • учётную ведомость по обрезке насаждений;
  • план территории и договор с подрядчиком.

В случае обрезания кроны для выполнения работ по улучшению или монтажу коммуникаций следует дополнить этот список:

  • проектом ремонта или установки инженерных сетей;
  • планами компенсационного озеленения, согласованного с РУ, АПУ и ОПС;
  • сметами на посадку, уход за компенсационными насаждениями;
  • актами пометки деревьев или обследования их фитосанитарного состояния;
  • копиями договоров на производство работ по кронированию.

По окончанию работ по обрезке порубочный билет подлежит обязательному закрытию. Для этого проводится освидетельствование участка в течение 5 дней после выполнения, заполняется акт, ставится отметка в графе билета о дате закрытия.

Наша бригада оснащена спецтехникой, куда входят специальные обрезчики, локтевая и телескопическая вышка, навесное оборудование. Профессиональные альпинисты-арбористы уменьшают парусность кроны, удаляют сухие и больные ветви, делают каблинг и топпинг. Связаться с нами можно по телефону 8 (916) 088-02-26.

Самостоятельно, без разрешения администрации, делать глубокую обрезку деревьев, растущих в городе, таким образом, нельзя ни организациям, ни физическим лицам. Наказанием за самовольное кронирование обычно является довольно-таки крупный штраф. Размеры его зависят от данного конкретного региона. Допускает закон за самовольную срубку деревьев в некоторых случаях даже и уголовную ответственность.

Кронирование на загородных участках

Кронирование – это процесс формирования очертаний деревьев, а также крупных кустарников.

Делается это с несколькими целями:

  • декоративная: основная цель обрезки деревьев подразумевает придание кроне определенной формы;
  • функциональная: с помощью данной процедуры можно уравновесить образовавшийся дисбаланс кроны и корневой системы дерева, подготовить растение к зиме или оздоровить дерево путем удаления слабых, сухих и больных ветвей.

На сегодняшний день можно выделить три основных способа обрезки:

  1. Санитарное кронирование деревьев. Заключается в удалении сухих, поврежденных ветвей и стволов, а также тех, которые подвержены различным заболеваниям. Это поможет значительно оздоровить само дерево, тем самым уменьшив риск возникновения загнивания ткани. Также результатом процедуры станет освобождение дополнительных силовых резервов растения, которые оно тратило на жизнедеятельность больных ветвей.
  2. Омолаживающее кронирование деревьев. Предполагает удаление тех ветвей, которые характеризуются длительным сроком жизни. Происходит это в пользу более молодых и перспективных побегов. Это позволит проредить крону дерева с целью предоставления большего количества света веткам и растениям, которые находятся в тени.
  3. Формирующее кронирование деревьев. Зависит от типа зеленого насаждения. Если происходит обрезка плодового растения, то удаляются скелетные, неплодоносящие ветви, а также приросты, которые загущают крону.

Помимо этого можно выделить формировочное (придание необходимого направления роста молодым ветвям), истончающее (прореживание кроны), понижающее (выполняется с целью защиты линий электропередач и балконов) и повышающее (с целью освобождения пространства под деревом).

Процесс кронирования всегда связан с удалением некоторого количества древесины. В результате этого происходит потеря питательных веществ. Для его уменьшения нужно тщательно запланировать процесс, чтобы закончить до того, как на дереве распустятся почки.

После удаления особо крупных веток образовавшаяся рана может заживать несколько лет. Чтобы ускорить этот процесс, нужно придерживаться некоторых правил:

  1. Срезать ветки нужно таким образом, чтобы плоскость среза полностью совпадала с кромкой кольцевого наплыва. Это позволит добиться минимальной поверхности раны, и, соответственно, более короткого срока заживления.
  2. В случае удаления особо крупных ветвей начинать подпил необходимо на расстоянии 20-30 см от предполагаемого места среза. Это позволит избежать разрывов древесины.
  3. При работе на дереве с плоской или округлой кроной нужно переводить ветви на боковые ответвления.
  4. После удаления веток поверхность среза не нужно обрабатывать варом, поскольку это может привести к гниению. Однако, если целью обрезки было удаление ветвей подверженных болезням, обработка все же потребуется.

Сам процесс, независимо от породы дерева, происходит в несколько этапов:

  • выбор формы кроны;
  • срез боковых веток (скелетные трогать не стоит);
  • прореживание внутренних отростков;
  • удаление стволовой поросли;
  • придание кроне выбранной формы.

Когда можно кронировать деревья

Однако все же существует некоторая специфика для каждой отдельной породы. Например, кронирование тополя – весьма актуальный вопрос, поскольку пух способен вызывать приступы аллергии и другие неприятности. Растет это дерево достаточно быстро, и для предотвращения появления большого количества продуктов цветения практически все ветви обрезают.

Обрезка фруктовых деревьев, например, формирование кроны груши, включает в себя также очищение коры и обработку ее антисептическими средствами для защиты растения от болезней и атаки паразитов.

Какие деревья подвергают кронированию? Эту операцию применяют только к взрослой поросли, для молодых посадок она не имеет смысла. В ряде случаев, когда ветви имеют большую площадь, подвергаются сильной ветровой нагрузке, кронирование уменьшает парусность, минимизируя риск обрушения ствола. Для ряда деревьев (берёза, хвойные) обрезка кроны опасна или запрещена.

При вероятном падении ствола после снегопада, сильной ветровой нагрузки выполняют истончающее кронирование. Если расстояние ветвей до линии электропередач, окон, проёмов менее 2 м, делают понижающее. Для улучшения освещения, свободного прохода людей применяют пониженное, срезая ветви на нижнем участке деревьев.

Без кронирования дерева сучкорезами, обычной и бензопилой ухудшается их внешний вид, здоровье, долговечность. Альпинистское крепление должно быть плотным, крепким, но мягким. Обрезанные ветви сбрасывают или спускают верёвками. Места обрезов обрабатывают антисептиками. Хорошо переносят обрезку тополь, осина, клён, ясень, липа. Берёза после удаления 50 % кроны погибнет.

За уникальные свойства деревья называют легкими планеты. В городах их сажают для очищения воздуха и используют в качестве элементов ландшафтного дизайна. В садах выращивают плодовые деревья самых разных видов. Высаживают тополя, ели и клены и вдоль автомагистралей и железных дорог. Разумеется, посадить дерево в саду, парке или сквере мало.

Как уже можно судить по названию, кронирование дерева — это прежде всего удаление ненужных ветвей. Последние убирают обычно с помощью электрической пилы, секатора или ножовки. От простой обрезки кронирование отличается тем, что в данном случае спиливается очень много веток. Иногда от дерева на некоторое время остается один лишь ствол.

Предлагаем ознакомиться  Когда выкапывать георгины осенью

при возникновении опасности падения из-за ветров;

при примыкании веток к линиям и объектам коммуникаций;

Когда можно кронировать деревья

при угрозе обламывания веток;

при слишком низком нависании веток над тротуарами или дорогами.

Если, к примеру, у вас во дворе возникла необходимость в кронировании деревьев, заявление стоит написать в домоуправление. Инженеры ответственной за состояние вверенной придомовой территории компании обязаны связаться с фирмой, специализирующейся на обрезке деревьев для выполнения необходимых в данном конкретном случае мероприятий.

Собственно, сами эти организации разрешение на кронирование деревьев должны оформлять в администрации города. Получить порубочный билет можно, к примеру, в департаменте природопользования. Такой же документ должны оформлять и сторонние организации в том случае, если они решили сделать самостоятельную обрезку на принадлежащей им территории, находящейся в городской черте.

Удаляются при кронировании в основном лишь очень старые или больные ветки. Это позволяет дать доступ свету к здоровым побегам, улучшить внутреннюю вентиляцию. В результате плодовые деревья начинают давать большие урожаи и меньше болеют. Часто кронирование включает и такую процедуру, как удаление с веток и стволов растений-паразитов.

В ландшафтном дизайне обрезку производят для придания дереву необходимой формы. Технологически этот вид кронирования является самым сложным.

: Как обрезать плодовые деревья весной

Конечно же, при выполнении глубокой обрезки деревьев садоводы и работники коммунальных служб должны соблюдать некоторые правила. Так, к примеру, с плохо переносящих кронирование деревьев допускается срезать за один раз не более 1-2 скелетных ветвей. Иногда обрезку таких растений проводят и немного по другой, также щадящей технологии.

При проведении кронирования сосен, берез и дубов желательно использовать садовый вар или любые другие подобные замазки. Применение подобных средств предотвращает развитие заболеваний у дерева. При обрезке легко переносящих эту процедуру растений садовый вар, наоборот, обычно не используется.

Горизонтальные ветви должны срезаться перпендикулярно земле. Иначе на спиле в последующем будут скапливаться снег и вода. А это, в свою очередь, может привести к подгниванию.

Вертикальные ветви спиливают по той же причине под острым углом (примерно в 45 градусов).

Не слишком толстые ветви желательно срезать под самый «корень». То есть как можно ближе к стволу. Оставшиеся на дереве сучки часто начинают гнить.

«Живая скульптура». В этом случае кроне путем обрезки придается вид какого-либо животного, пня-лесовичка или, к примеру, какого-нибудь древнего идола. В особенности часто этот вид обрезки применяется для таких деревьев, как туя, граб, тис.

  • По заданному контуру. Кроны, обрезанные по такой технологии, могут иметь полукруглую форму, круглую, овальную и даже квадратную. Применяется эта методика чаще всего для аллейных деревьев или рядовых посадок.
  • Обе описанные выше технологии позволяют получить в конечном итоге деревья с красивой необычной кроной. Но иногда в ландшафтном дизайне может применяться и простая разреженно-ярусная технология кронирования. Используется она чаще всего в городских парках. С использование такой технологии получить деревья очень уж оригинальной формы нельзя. Но при этом она позволяет придать посадкам максимально аккуратный вид и одновременно снизить заболеваемость растений.

    При использовании этой методики на дереве оставляют 10-15 боковых ветвей, отходящих от ствола на разных уровнях (с интервалом примерно в 20 см). Одно — двухлетние саженцы, закупаемые городами для парков, нижний ярус веток обычно уже имеют. Прирост в первый год у деревьев чаще всего небольшой. Поэтому к кронированию их приступают в большинстве случаев только на третий год после посадки. При этом у деревьев срезают ствол на высоте в метр от первого яруса, оставив на нем примерно 10 почек.

    Как обрезать плодовые деревья

    При проведении данной процедуры следует учитывать особенности процесса для каждого отдельного вида дерева. Например, наиболее легко переносят обрезку такие виды, как вяз, тополь и клен. А вот хвойные породы, дуб и береза требуют особого ухода после этого.

    Помимо этого, длительность процесса заживления зависит и от направления спила ветки, а также способа обработки места повреждения.

    Практически каждый садовод задается вопросом: когда лучше обрезать деревья в саду – весной или осенью? Чтобы не повредить будущей урожайности, плодовые деревья можно обрезать 1-2 раза в год: ранней весной и в осенне-зимний период, когда растения находятся в состоянии покоя. Летом (особенно поздним) стремятся избегать обрезки – в это время дерево должно расходовать все свои силы на рост и развитие, а не на устранение последствий “операции”.

    Исключением являются молодые деревья с сильным ростом и слабым плодоношением, для которых обрезка ранним летом (до середины июня) может быть даже полезной – лишние побеги удаляют, таким образом питательные вещества поступают к оставшимся, в результате чего плодоношение улучшается.

    Обрезка молодых деревьев целесообразна не ранее начала весны. Взрослым же растениям можно формировать крону как в конце осени (после опадения листвы, но обязательно до первых заморозков), так и ранней весной (но не позже начала вегетационного периода). Для особенно крупных по территории насаждений, когда нет возможности сделать все процедуры оперативно, допускается даже зимняя обрезка деревьев – в этом случае нужно работать в периоды оттепели или хотя бы в случаях, когда температура не опускается ниже –7-10°С. Если будет холоднее, есть риск получить неровные надрезы, к тому же хрупкая на морозе древесина хуже заживает.

    Можно ли обрезать деревья, так сказать, по наитию, как вам нравится или кажется лучше? Теоретически можно – сад ваш, и ответственность за него несете только вы. Тем более что “канонических” правил, подходящих абсолютно любому растению, нет: все случаи индивидуальны.

    Однако ознакомиться со стандартными схемами для отдельных пород и видов насаждений придется, если вы не хотите навредить своей яблоне или вишне неверными или ошибочными процедурами и остаться без урожая.

    Производить кронирование можно, конечно же, далеко не во всех случаях. Не все деревья хорошо переносят эту процедуру. Исключение в данном случае составляют в основном лишь садовые культуры. Обрезать допускается практически все плодовые деревья.

    У таких деревьев крону зачастую срезают даже и полностью. Через некоторое время их стволы выпускают множество новых веток. Очень плохо же на обрезку реагируют, к примеру, березы, сосны и дубы. Кронировать эти деревья допускается только в случае крайней необходимости. При этом при обрезке положено удалять минимальное количество веток. Из-за кронирования береза, сосна или дуб могут даже погибнуть.

    Виды кронирования, состав работ

    Такая технология в городах применяется очень часто. Используют ее и для обрезки деревьев вдоль автомагистралей, на территориях домов отдыха, профилакториев и т. д. Очень часто подобным образом производят кронирование и на озелененных территориях различных организаций, расположенных в городской черте.

    Санитарное кронированиеСанитарное – в данном случае могут срезаться только больные и сухие ветви второго и последующего порядка. Не стоит путать санитарное кронирование с работами по восстановления нормального режима естественного освещения в зданиях и помещениях. В этом случае органы санитарного надзора могут выдать землепользователю предписание на срезание здоровых ветвей и даже части ствола, чтобы устранить преграду для солнечных лучей.

    Формовочное кронированиеФормовочное – это обрезка листвы, побегов и прочей поросли, с целью придания насаждению определенной формы и восстановления эстетического облика. Такие работы лучше всего производить с отдельными деревьями или небольшими массивами. Департамент природопользования и защиты окружающей среды города Москвы не рекомендует создавать парковые композиции из подобным образом обрезанных растений. Для больших зеленых массивов рекомендуется максимально сохранять естественный природный облик зеленых насаждений.

    Омолаживающее кронированиеОмолаживающее – это самый радикальный способ кронирования деревьев, так как оно предусматривает удаление скелетных ветвей и спиливание части ствола, вплоть да удаления всей кроны. Такая процедура производится в случае пересадки растения, чтобы оно лучше прижилось на новом месте.

    Также кронирование может проводиться для профилактики негативных последствий, таких как падение отдельных ветвей и всего дерева под действием ветра, снеговой нагрузки или во время обледенения. При кронировании первым делом срезаются сухие мелкие ветви, после чего арбористы приступают к более крупным.

    Скелетные ветви имеют большой вес, поэтому их срезают частями, используя технику завешивания. Такой метод подразумевает фиксацию ветви при помощи специальной веревки, второй конец которой закрепляется на земле. После спиливания второй работник спускает порубочный остаток на землю. Таким же способом удаляют и верхушку ствола. Для удаления древесины используют различные виды ручных и цепных пил, сучкорезы, секаторы и прочий инструмент.

    Кронирование должно проводиться исключительно квалифицированными специалистами, пытаться обрезать ветви своими силами не рекомендуется. Это достаточно опасная процедура – арбористы обучены работе методом промышленного альпинизма и могут произвести все манипуляции в строгом соответствии с правилами техники безопасности.

    Землепользователь должен помнить, что он несет полную ответственность за причинение любого вида вреда имуществу или здоровью (жизни) людей, поэтому оптимальным вариантом будет заключение подрядного договора со специализированной компанией. Данный вид деятельности не является лицензируемым, поэтому на рынке представлены сотни организаций, специализирующихся на работах с зелеными насаждениями.

    Но подходить к выбору исполнителя работ следует с собой тщательностью, так как неправильное кронирование может привести к усыханию и гибели всего дерева. Четких правил по обрезке деревьев на сегодняшний день нет – различные рекомендации относительно данного вопроса изложены в рабочих документах Департамента природопользования и защиты окружающей среды.

    Обработка раны дерева после проведения кронирования

    этапы формирования разреженно-ярусной кроны

    Некоторые виды растений не переносят кронирование, для других эта процедура является полезной. Операции по удалению ветвей имеют ряд особенностей – их проводят в осенне-весенний период (когда нет активного выделения сока), места спилов можно обрабатывать только определенными веществами, иначе может начаться гниение.

    Что касается самого пропила – его необходимо делать максимально близко к стволу, иначе на оставшемся сучке гарантированно заведутся паразиты и гниль. Срезать нижние скелетные ветви допускается только в определенных случаях – когда имеется угроза их падения, они мешают проезду транспорта, либо их внешний вид сильно портит облик всего участка.

    Наша компания имеет многолетний опыт работы с зелеными насаждениями и организационно-правовыми вопросами в данной сфере. Штат нашей компании состоит из квалифицированных арбористов, инженеров, юристов и дендрологов, благодаря чему все деревья будут кронированы без причинения вреда. Также мы оказываем консультации и занимаемся разработкой паспортов благоустройства и получением порубочных билетов (предписаний на вырубку деревьев и кустарников).

    Виды крон деревьев

    Для того, чтобы ландшафт имел ухоженный и эстетичный вид, деревьям и кустарникам придают самые различные формы. Среди них:

    • округлая: шаровидная, овальная, яйцевидная;
    • распростертая: крона дерева вытянута в горизонтальной плоскости параллельно поверхности земли;
    • раскидистая: без четких очертаний;
    • пирамидальная.

    Дерево, которое было обрезано с учетом требований технологии и ландшафта участка, будет привлекательным и здоровым достаточно долго.

    Существует несколько наиболее распространенных схем обрезки деревьев. Давайте ознакомимся с ними.

    Вид свободной полусферической (округлой) кроны, первый (нижний) ярус которой формируют из 2-3 сильных ветвей, расположенных более-менее равномерно по окружности. Все лишние, слабые и неудачно расположенные ветви вырезают. Второй ярус формируют, отступив около 60 см от верхней ветви первого. Он также должен состоять из 2-3 скелетных ветвей, но уже расположенных более разреженно. Выше второго яруса центральный проводник (верхушку дерева), как правило, удаляют.

    В южных регионах, а также при формировании слабоветвящихся деревьев допустимо выведение скелетных ветвей и третьего порядка.

    схема формирования мутовчато-ярусной кроны

    В итоге получаем взрослое дерево высотой не более 4 м, у которого сочетаются ярусное и одиночное расположение ветвей на стволе. Расстояние между ветвями составляет 0,6-1 м (у дерева с более раскидистой кроной оно меньше; с компактной – соответственно, больше).

    Плюсы: считается универсальной и самой доступной для садоводов-любителей; позволяет ограничивать высоту дерева; подходит как для сильно-, так и для слаборослых подвоев.

    Минусы: при формировке плодового дерева необходимо тщательно выдерживать порядок размещения ветвей и интервалы между ними; не подходит для видов, требовательных к количеству солнечного света.

    Подходит для практически всех плодовых деревьев – вишни, сливы, черешни, яблони, груши.

    Вид свободной полусферической кроны, при формировании которой на нижнем ярусе оставляют 4-5 веток, образованных из смежных почек, а на следующем, над ним, – 2-3 ветви, расположенные через почку. Между ярусами расстояние должно быть чуть более полуметра.

    На изначальном саженце на высоте полуметра от земли находим почку, будущую первую скелетную ветку нижнего яруса. На 20-30 см выше нее оставляем еще две разнонаправленные (примерно под углом 120 градусов) почки, будущие следующие скелетные ветви. Над четвертой почкой (будущий побег продолжения) стебель срезаем, не оставляя пенька. Первый ярус сформирован.

    На следующий год формируем ветви второго яруса. На готовом побеге продолжения отмеряем 0,5 м вверх и снова оставляем 2-3 почки, между которыми должно оставаться 0,1-0,2 м. Если размер саженца позволяет, отмеряем вверх еще примерно 0,4 м и намечаем еще пару почек, над которыми делаем срез и удаляем лидерный побег.

    В результате на третий год мы получаем сформированный саженец с двумя-тремя ярусами.

    В итоге получаем дерево высотой 2,5-3 м с 7-10 скелетными ветвями, расположенными сближенными мутовками по несколько штук, где расстояние между ярусами около 50 см (у дерева с более раскидистой кроной оно меньше; с компактной – больше).

    Далее следует ежегодно удалять новые побеги, появляющиеся на штамбе, а однолетние приросты между ярусами – отгибать вниз для ослабления роста и скорейшего плодоношения.

    Плюсы: быстрота и простота формирования кроны деревьев.

    Минусы: большое количество ветвей первого порядка может угнетать развитие самого ствола; смежное расположение ветвей может приводить к непрочности скелета кроны; в развилках основных ветвей могут плохо вызревать ткани, в результате чего на этих участках ослабляется морозоустойчивость.

    Подходит для практически всех плодовых деревьев, однако в результате формируются достаточно крупные и высокие растения, на которых при такой схеме кроны может быть затруднен ручной сбор урожая.

    Безъярусная крона

    Вид свободной полусферической кроны, при формировании которой 5-8 основных ветвей размещены разреженно равномерно по стволу на расстоянии 20-40 см друг от друга. Главный проводник подрезают на 20-30 см выше верхушек скелетных ветвей (у дерева с более раскидистой кроной это расстояние меньше).

    Безъярусная крона

    В течение 3-4 лет после посадки закладывают очередные скелетные ветви последующих порядков. Важно следить за тем, чтобы угол отхождения веток от ствола был не менее 45 градусов – это способствует формированию прочного скелета кроны (чем острее угол, тем больше вытягиваются новые побеги, их в дальнейшем придется обрезать короче соседних, чтобы не было конкуренции за солнечный свет и питание). К тому же центральный проводник должен быть развит сильнее скелетных разветвлений.

    При обрезке также необходимо учитывать расположение почек на ветвях – чтобы они затем росли в нужном направлении. Так, у деревьев с пирамидальной кроной побеги обрезают на внешнюю почку – таким образом формируют более широкую крону. А обрезкой на внутреннюю почку достигают более вертикального положения ветвей у деревьев с раскидистыми кронами и отвисающими ветвями. Иногда побеги подвязывают, чтобы изменить направление их роста.

    Если места у вас в саду немного, формированием безъярусных крон с ограниченным количеством (4-5) главных ветвей и с одним порядком ветвления можно добиться получения достаточно малогабаритных деревьев – особенно это актуально для слаборослых сортов.

    Плюсы: прочность скелета кроны; хорошая освещенность всех ветвей.

    Минусы: необходимость строгого соблюдения “иерархии” ветвей по длине и толщине при обрезке; длительный период формирования кроны.

    Подходит для деревьев сильноразветвленных либо с малым расстоянием между скелетными ветвями.

    Вид свободной округлой кроны, при формировании которой пытаются сочетать плюсы вышеперечисленных схем, поэтому здесь возможны варианты.В большинстве случаев нижний ярус формируют из 3-5 ветвей, находящихся через 2-3 почки друг от друга и растущих в разные стороны. Возможно оставление запасного побега на случай поломки одной из скелетных веток.

    Все вышерасположенные скелетные ветки закладывают на расстоянии 30-40 см м от каждой нижележащей.

    Расположение почек на плодовых деревьях

    Ветви второго порядка на нижнем ярусе закладывают на расстоянии 30-40 см от ствола, а на следующих – 40-60 см – это обеспечит лучшее освещение кроны сверху.

    Главная особенность комбинированной кроны состоит в том, что нижние ветви дерева оставляют в приподнятом состоянии (так, как они и растут), а верхние при помощи прищепок и распорок отгибают до горизонтального положения (90 градусов).

    Плюсы: комбинация удачных решений из нескольких схем формирования крон.

    Минусы: как таковых не имеется.

    В базовом варианте эта округлая крона состоит из множества полускелетных веток, расположенных горизонтально (лишь нижние могут быть приподняты для облегчения ухода за деревом).

    Ветви обычно закладывают по проводнику в виде равномерной спирали (через 1-4 почки друг от друга). При изначальной посадке первое лето ветвям дают расти свободно, а затем (обычно в августе) их отгибают и закрепляют в горизонтальном положении. На следующий год, чтобы стимулировать обрастание ствола, побеги продолжения обрезают на высоте 30-40 см от верхней отогнутой ветви. В августе процедуру повторяют – новые ветви также переводят в горизонтальное положение. Так продолжается около 6-7 лет.

    В среднем у полностью сформированного взрослого дерева с такой кроной высота не превышает 3 м и диаметр кроны – также.

    Для невысоких деревьев, а также для плодовых на карликовых подвоях существуют модификации этой схемы:

    • плоский шпиндельбуш (одновременно с пригибанием ветвей их стараются разместить вдоль ряда – это увеличивает плотность посадки и уменьшает расстояние между рядами);
    • свободнорастущий веретеновидный куст (когда обрастающие ветви, развивающиеся на стволе, оставляют расти свободно, не пригибая их в горизонтальное положение – это проще и быстрее); 
    • грусбек (оставляют хорошо выраженный центральный проводник, а крона рационально заполняется ветвями обрастающего типа, которые склонны формироваться сами по себе).

    Плюсы: возможность формирования высокопродуктивных и скороплодных насаждений; есть вариации для разных типов деревьев и посадок.

    Минусы: трудозатратность – требуется высококвалифицированный ручной труд в больших объемах (кроме трех вышеописанных упрощенных схем).

    Подходит для слаборослых деревьев, скороплодных сортов с кольчаточным типом плодоношения.

    Представляет собой форму с 5-8 основными скелетными ветвями с достаточно широким углом отхождения, расположенными на расстоянии примерно 10 см друг от друга. При этом 3-4 нижние ветви располагают ярусом, а остальные – одиночно. Скелетных разветвлений второго порядка не выводят – все остальные побеги обрезают.

    На 1-2-й год приросты укорачивают примерно на треть их длины (можно чуть больше), оставляя при этом нижние побеги более длинными, а верхние более короткими. Центральный проводник обрезают чуть выше последней боковой ветви после того, как она примет устойчивое направление роста. В дальнейшем крону только прореживают.

    комбинированная крона

    Некоторые разновидности такой схемы (стланцево-кустовидные кроны, низкоштамбовые кустовидные кроны) позволяют получать очень приземистые, низкорослые деревья. Это особенно актуально для северных регионов с устойчивым снежным покровом.

    Плюсы: пригодность для сложных климатических условий (суровые зимы); возможность формирования низкорослых деревьев.

    Минусы: мало подходит для слабоветвящихся и слаборослых сортов – в первые годы трудно набрать сильные главные сближенные ветви.

    Подходит для деревьев сильнорослых, с обильно ветвящейся кроной.

    Полуплоская крона

    Такой вид кроны можно назвать промежуточным вариантом между округлой и плоской формами: она слегка вытянута по линии ряда и сжата (уплощена) со стороны междурядий.

    Крона состоит из центрального хорошо развитого проводника и нескольких (4-6) скелетных ветвей первого порядка, расположенных в плоскости ряда ярусами по две в каждом. Угол их отхождения от ствола должен составлять не менее 45-60 градусов, а расстояние между ярусами – 70-100 см (для высокорослых деревьев оно чуть больше).

    На скелетных ветвях первого порядка равномерно с обеих сторон формируют полускелетные разветвления: на расстоянии 30-40 см от ствола и 20-30 см между собой. В дальнейшем крону прореживают, а центральный проводник ежегодно укорачивают.

    Техника безопасности

    Крупные скелетные ветви спиливают в два этапа. Сначала делают разгрузочную срезку. Для этого спиливают кусок ветки на расстоянии в 20-50 см от намеченного места среза. Затем удаляют оставшуюся часть.

    При срезке сначала делают пропил снизу на 20-30 % толщины ветки. Далее выполняют окончательный верхний надрез.

    При срезке веток, а в особенности больших, следует следить за тем, чтобы под деревом не находились люди, домашние животные, автомобили и т. д.

    Находиться ниже ветки при ее срезке не допускается.

    Рабочий, производящий обрезку, должен стоять на площадке подъемного механизма спецтехники или же быть привязанным к дереву. Дело в том, что при падении срезанной ветки ствол может «сыграть».

    Сроки кронирования

    Конечно же, обрезку деревьев следует проводить вовремя. Сроки этой операции для каждого конкретного вида деревьев зависят от интенсивности нарастания у них новых веток. Так, к примеру, ели и туи обрезать приходится очень редко. С плодовыми же деревьями эту процедуру производят практически ежегодно.

    Что касается времени года, то в городах кронирование хорошо переносящих данную операцию деревьев допускается выполнять когда угодно. Дубы же, березы и сосны обычно обрезают только осенью. Также кронирование деревьев этой разновидности разрешается производить в конце зимы. В обоих этих случаях до весны спилы успевают подсохнуть. В результате деревья переносят кронирование легче.

    Садовые культуры обрезают обычно весной — в середине марта. В это время сокодвижение в плодовых деревьях еще не началось и процедура удаления ненужных ветвей не наносит им никакого вреда.

    Check Also

    Сорт арбуза продюсер

    Содержание1 Характеристика и описание арбуза сорт Продюсер: выращивание, сбор и хранение1.1 История селекции1.2 Уход и …

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Adblock detector